Глоксиния: уход в домашних условиях

Создатель, наделив представителей семейства геcнериевых очаровательными цветами с богатыми оттенками палитры — от нежно мягких до глубоко насыщенных, украшенных плавными переходами, четко очерченными ободками и изящным крапом, — подарил им счастливое будущее. Их завораживающая красота, которая во время цветения может соперничать даже с орхидеями, быстрая приспосабливаемость и способность с помощью перекрестного опыления создавать новые замечательные сорта сделали геснериевые одними из самых любимых комнатных растений. Сегодня экземпляры сенполий, стрептокарпусов, синнингий и т.д. присутствуют в коллекциях почти всех цветоводов. И глоксиния (Gloxinia) — очаровательное растение с крупными колокольчатыми цветами, удачно объединяющее в себе свойства нескольких своих сородичей (синнингии и стрептокарпуса) — занимает в этом ряду не последнее место.

Цветение глоксинии потрясающе красиво. Возвышающиеся над бархатистыми листьями изящно окрашенные цветы с яркими венчиками быстро привлекают внимание покупателей в цветочных магазинах, и растение часто попадает в домашние условия в виде подарка. Но следует учесть, что имеющиеся в продаже гибриды голландского происхождения «рассчитаны на одноразовое использование»: в питомниках молодые вегетирующие глоксинии усиленно подкармливают и стимулируют обильное цветение, после которого, как правило, их выбрасывают. Не привыкшие же к «одноразовым» цветам отечественные цветоводы часто оказываются не готовыми к неожиданной гибели красиво цветущего «подарка» и начинают искать причину в неправильном уходе. Чтобы в такой ситуации окончательно не потерять глоксинию, желательно еще во время активного цветения срезать у нее 2 самых нижних листика и попробовать их укоренить, а материнское растение через неделю после покупки перевалить в чуть больший горшок с питательным грунтом. Заметьте: как и у стрептокарпуса, у глоксинии могут укореняться не только листовые черенки, но и их части, и листовые пластинки, поэтому даже из двух срезанных листиков можно получить «внушительное количество» посадочного материала. И даже если перекормленное материнское растение не выживет, то из укорененных черенков все равно можно вырастить молодые экземпляры с такими же свойствами. И, естественно, для всех них желательно пораньше создать правильные условия содержания.

При размещении глоксинии в домашних условиях следует учесть, что к свету она более требовательна, чем сенполия, и нуждается в 14-часовом рассеянном освещении с интенсивностью не менее 5000 Люкс. Его недостаток негативно влияет на общее развитие и цветение растения: стебли растут тонкими и вытягиваются, бутонов закладывается мало, а сами цветы приобретают бледный окрас. Прямые солнечные лучи вредны не меньше, так как вызывают появление желтых пятен и ожогов на листьях, деформацию бутонов и быстрое увядание цветков. Поэтому для получения компактной розетки и достаточного количества бутонов можно с началом вегетации содержать глоксинию на южном окне с притенением от прямого солнца, а с началом цветения убирать на менее освещенные прохладные восточные или западные окна. Оптимальный вариант — искусственное освещение люминесцентными лампами мощностью минимум 50 Вт, которое позволяет создать и нужную продолжительность светового дня, и возможность размещать растение на полках в любом удобном месте.

К влажности воздуха глоксиния, как и стрептокарпус, не слишком требовательна — достаточно бывает и 50 – 70%, но в более сухом воздухе края ее листьев начинают скручиваться и теряют декоративность. Чтобы избежать этого, вокруг растения можно размещать поддоны со мхом или мокрым керамзитом, накрывать радиаторы отопления влажным полотенцем, выносить глоксинию на ночь в ванную комнату и опрыскивать воздух вокруг нее. Мыть или опрыскивать это растение нельзя, а опушенные листья чистить от пыли можно только сухой мягкой кисточкой.

Перевалку купленных в цветочном магазине вегетирующих глоксиний рекомендуется проводить после 7 – 10-дневного периода адаптации к новым условиям. Очень важно при этом сохранить в целостности земляной ком и не травмировать тонкие корни. Заметьте: голландские глоксинии обычно бывают выращенными из семян и к концу первого года жизни образуют только небольшой клубенек, поэтому максимальное сохранение корневой системы при перевалке для них просто необходимо. Кроме того, в осенне-зимний период такие молоденькие экземпляры рекомендуется в обязательном порядке досвечивать, чтобы они продолжали вегетировать и наращивать клубни большего размера. Опыт цветоводов показывает, что голландские (и выращенные из семян) глоксинии, если условия содержания их устраивают, с удовольствием продолжают расти (и даже цвести) без отдыха до следующей осени. У более взрослых вегетирующих экземпляров тонкие корешки, которыми растение впитывает влагу и удобрения, отрастают по всей поверхности клубня и их при перевалке тоже ни в коем случае нельзя удалять — проводить процедуру аккуратно, с полным сохранением земляного кома.

Посуду для глоксиний (пластмассовую или глиняную) предпочтительно выбирать с учетом «возраста» клубня: молодые растения можно высаживать в горшки диаметром 7 – 9 см, а взрослые будут лучше развиваться в горшках диаметром 11 – 15 см. Оптимально рассчитывать размер емкости так, чтобы ее диаметр был на 6 см больше длины маленького клубня и на 8 – 10 см больше длины крупного. Так как высаживают клубни глоксинии обычно неглубоко (верхняя его часть должна быть присыпана почвой максимум на 1 – 1,5 см) и при перевалке растение заглублять нельзя, то «лишний» объем в нижней части нового горшка заполняют дренажом — чем выше горшок, тем больше слой дренажа.

Грунт для перевалки можно купить уже готовый или приготовить самостоятельно, но обязательно перед использованием его нужно продезинфицировать раствором «Максима» — развести 1 ампулу в 2 литрах воды, пролить почву и просушить ее. Готовить почвосмесь можно из торфяной и листовой земли (по 1 части) и песка (0,5 части), и желательно обеспечить кислотность pH 5.5 – 6.5. Из готовых смесей глоксиниям вполне подойдут рыхлые и водопроницаемые универсальные («Экофлора») или грунт для сенполий, но так как глоксинии более требовательны к питанию и поливу, некоторые цветоводы практикуют добавление к готовой землесмеси биогумуса (250 г на 1 кг грунта) и гранул гидрогеля. Гидрогель (желательно импортного производства) предварительно замачивают в растворе удобрений для комнатных растений, используя половинную концентрацию, и добавляют набухшие гранулы в субстрат перед посадкой. Такой прием часто позволяет поддерживать оптимальную влажность почвы даже в случае неправильно установленного режима полива.

Что касается полива, то для глоксиний, как и для всех геснериевых, губительной является именно избыточная влажность субстрата. Кроме того, попадание воды в розетку, а тем более в углубление в клубне, вызывает гниение черешков и самого клубня и приводит к потере растения. При поливе следует обязательно увлажнять весь субстрат, чтобы влагу и питание получали все корешки. Если влага не поступает хотя бы к части корневой системы, она вскоре засыхает и отмирает, а в дальнейшем начинает портиться и клубень. Поливать глоксинию можно в поддон или сверху по краю горшка, но только после небольшой просушки верхнего слоя субстрата — в сухую погоду и летом чаще, а в дождливые прохладные дни и осенью реже. Воду лучше брать дождевую, фильтрованную, в крайнем случае, кипяченую или отстоянную в течение суток водопроводную, подогретую до температуры на 2 – 3 °C выше температуры воздуха в помещении. Чтобы избежать лишнего переувлажнения, остатки воды из поддона нужно сливать через 30 минут после полива. При избыточной влажности почвы у глоксинии, как правило, начинают желтеть и выгибаться листья, образуются укороченные цветоножки и деформируются цветы, а в запущенных случаях — гниют черешки и бутоны.

Через 2 месяца после перевалки (посадки) растение нужно начинать подкармливать минеральными удобрениями, чередуя их с органическими. Удобрения следует вносить в жидком виде раз в 2 недели, через час после полива и обязательно в вечернее время и в теплую погоду. В начале вегетации органические удобрения чередуют с азотными (аммиачная или кальциевая селитра, азотнокислый калий), а после появления 3-х пар листьев, когда у глоксинии появляются бутоны, азотные удобрения заменяют фосфорными (фосфорно-кислый калий, костная мука, суперфосфат). Можно также использовать готовые питательные смеси («Миком» для комнатных растений, «Унифлор-рост» для азотных и «Унифлор-цветок» для фосфорных подкормок). После цветения под растение еще дважды вносят фосфорные удобрения и, если оно начинает готовиться к покою, подкормки прекращают. Обратите внимание: при перекорме азотными удобрениями глоксиния может отказываться цвести, ее бутоны загнивают, а черенки плохо укореняются.

Многие сорта глоксинии при правильном содержании могут цвести повторно, хоть и не так обильно. После окончания первой волны цветения (обычно в конце июня) у них могут образоваться молодые побеги, из которых выбирают наиболее сильный, а слабые и старые срезают. Если побегов (точек роста) нет, то отцветшую глоксинию можно срезать над первой парой листьев и подкормить азотным удобрением, чтобы стимулировать рост пасынков. В дальнейшем поливы и подкормки глоксинии следует продолжать по выше описанной схеме до самого окончания второго цветения, которое наступает приблизительно через месяц. Обратите внимание: если у глоксинии срезать полностью все листья (не оставлять нижнюю пару), то даже способные к повторному цветению сорта начинают готовиться к покою и второй раз уже не зацветут.

Самым, пожалуй, ответственным моментом при выращивании глоксинии в домашних условиях является правильный температурный режим. Как и все геснериевые, глоксиния теплолюбива, но лучшей для ее роста, развития и размножения считается температура 22 – 25 °C, а продолжительное содержание при слишком высокой (28 – 30 °C) или более низкой (ниже 18 °C) температуре вызывает замедление жизненных процессов растения. Особенно опасен перегрев в сочетании с застоем воздуха — глоксиния полностью прекращает рост и быстро становится уязвимой к грибковым и гнилостным болезням. Растение рекомендуется регулярно проветривать, но и беречь при этом от сквозняков или резких перепадов температур. Для прорастания клубня глоксинии желательно поддерживать температуру 25 °C, но с началом активного роста вегетативной массы ее лучше снизить до 22 °C (ночью не ниже 18 °C), что в свою очередь поможет приостановить вытягивание растения на подоконнике при недостаточном в феврале – марте естественном освещении. Для глоксинии под искусственным освещением такой прием может показаться не обязательным, но именно при температуре 20 – 22 °C (ночью допустимо снижение до 18 °C) эта представительница геснериевых завязывает наибольшее количество бутонов и ее цветы не увядают дольше. Следовательно, такой температурный режим можно считать оптимальным до самого начала осени.

В сентябре – октябре, когда устанавливается прохладная погода и сокращается частота поливов, глоксинии постепенно готовятся к отдыху — их листья желтеют и усыхают, а когда наземная часть отмирает полностью, клубни переходят в состояние покоя. Для успешного сохранения клубней в домашних условиях используют разные способы. Самый распространенный — хранение в горшке после усыхания наземной части: горшок на 3 – 4 месяца переносят в темное прохладное (10 – 15 °C) место и периодически чуть увлажняют землю, чтобы клубень не слишком пересох. Такой способ, однако, не подходит для клубней небольшого размера, которые слишком быстро высыхают и могут погибнуть. Если нет возможности содержать молодые глоксинии в осенне-зимний период под искусственным освещением, то мелкие клубеньки через 2 недели после отмирания наземной части растений лучше выкопать и поместить в чуть влажный песок (опилки, мох-сфагнум, торф и т. п.). В таком субстрате их можно хранить без потерь даже в нижнем отделе холодильника, где температура опускается до 5 °C. Такой способ позволяет в любое время удобно осуществлять контроль за состоянием посадочного материала и вовремя обнаружить прорастание, так как у мелких клубней оно происходит раньше, чем у крупных.

Прорастание клубней приходится приблизительно на февраль – апрель, но эти сроки могут сдвигаться на месяц раньше или позже. С появлением почек клубни нужно готовить к посадке — почистить их от остатков старой земли, тонких сухих корешков и помыть. Если при осмотре ростки окажутся слишком длинными, их лучше удалить и подождать нового прорастания клубня, иначе растения будут развиваться вытянутыми, не компактными. Обнаруженные при осмотре гнилые или трухлявые участки нужно срезать и подсушить клубень в течение суток, после чего на 30 минут опустить его в раствор фунгицида (марганцовки). Обработанный таким образом и слегка просушенный клубень считается полностью готовым к посадке. Если после появления ростков клубень выглядит вялым и сморщенным, то до предпосадочной обработки нужно восстановить его упругость — поместить во влажную ткань, мох-сфагнум или опилки на 2 – 3 дня. Этот прием, кстати, применяют и для тех клубней, у которых слишком затягивается период покоя (до мая) — их помещают во влажную теплую среду в хорошо освещенном месте и они быстро «просыпаются».

В новую посуду и питательный субстрат подготовленные клубни высаживают, не заглубляя их полностью. В идеале на дренаж нужно насыпать грунт, сделать в нем выемку, присыпать ее тонким слоем песка или древесного угля, затем уложить клубень ростками вверх и засыпать на 2/3 рыхлой почвой. При такой посадке точка роста останется открытой, при аккуратном поливе в нее не будет попадать вода и исключается гниение клубня. Горшок после посадки можно сразу переносить на постоянное место, а почву в процессе подрастания глоксинии нужно постепенно досыпать, чтобы прикрыть верхушку клубня на 1 – 1,5 см.

Предварительная обработка клубней и правильный уход обеспечивают глоксинии активный рост и обильное цветение, но в неподходящих условиях сырости, резких перепадов температуры или застоя воздуха она может заболеть грибковыми болезнями или гнилью. В зависимости от степени поражения растение восстанавливают с помощью пересадки с обработкой почвы (клубней) фунгицидами, в крайних случаях — переукореняют верхушки. В целях профилактики против вредителей (трипсы, клещи и т.п.) глоксинию ежегодно до цветения можно обрабатывать фитовермом (три процедуры с интервалом в неделю). Однако не стоит забывать, что болезни и вредители на растении чаще бывают следствием именно неправильно организованного ухода.

Ухаживать за глоксинией в домашних условиях иногда даже проще, чем за другими геснериевыми. Но самое, наверное, интересное в ее выращивании — получение новых экземпляров и сортов из семян, которое дает цветоводу уникальную возможность побыть в роли творца.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Индасад
Добавить комментарий

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Adblock
detector