Дендробиум: уход в домашних условиях

Содержание[Показать]

Цветение орхидей — одно из тех завораживающих зрелищ, которое всегда вызывает нескрываемый восторг у любителей цветов и заслуженную гордость у опытных орхидеистов. Наибольшее количество комплиментов получают, как правило, цветущие каскады гибридных фаленопсисов и дендробиумов. Но если первые, как самые неприхотливые, для многих цветоводов становятся «удачным стартом» в увлечении орхидеями, то со вторыми неподготовленным новичкам приходится изрядно «попотеть», чтобы подобрать оптимальные условия для их содержания. Поэтому если перспектива гибели очаровательных растений или отсутствие у них цветения вас не прельщает, лучше начните выращивание дендробиумов именно с изучения их особенностей.

Виды и гибриды дендробиума

Для начала следует запомнить, что род Дендробиум (Dendrobium) — самый обширный (до 1600 видов) в семействе Орхидные, и включает довольно разнообразные по своему облику травянистые многолетние растения. Они могут быть и листопадными или вечнозелеными, и с тонкими тростниковыми, и с толстыми цилиндрическими различной длины или вздутыми в виде псевдобульб стеблями. Более того, многие виды рода происходят из разных климатических условий, которые могут отличаться не только температурными показателями, но и наличием или отсутствием периода засухи. Так, Дендробиум благородный (Dendrobium nobile), Дендробиум Париша (Dendrobium parishii), Дендробиум Пьерара (Dendrobium pierardii), Дендробиум Кинга (Dendrobium Kingianum) и Дендробиум великолепный (Dendrobium speciosum) в природных условиях имеют четко выраженный прохладный засушливый период, во время которого они готовятся к цветению и могут сбрасывать листья. А Дендробиум фаленопсис (Dendrobium phalaenopsis), Дендробиум крупнолистный (Dendrobium macrophyllum) и Дендробиум красивый (Dendrobium formosum) круглый год растут в умеренно теплом климате (не ниже 15 °C) с регулярными осадками. Таким образом, при покупке дендробиумов следует учитывать, что и в домашних условиях разным видам может понадобиться различный температурно-влажностный режим.

Ситуацию с выбором орхидеи может усложнить и то, что в продажу природные виды поступают намного реже, чем созданные на основе Дендробиума благородного и Дендробиума фаленопсис гибриды. Родословная любого гибрида Дендробиума благородного, как правило, содержит составляющие (20%, 50% и т.п.) и от природной орхидеи D. nobile, и от других видов (D. findlayanum, D. signatum, D. heterocarpum, D. pendulum и др.), которые по температурно-влажностным пристрастиям могут от нее отличаться. Причем сегодня гибридизация дендробиумов усовершенствовалась настолько, что даже внешне мало отличающиеся экземпляры на генетическом уровне могут иметь различные требования к условиям содержания. Именно это обстоятельство нередко ставит в тупик новичков, которые склонны ориентироваться на практический опыт других цветоводов: уход дендробиумам вроде обеспечивают тот же, а они почему-то гибнут или напрочь отказываются цвести. Чтобы сократить до минимума проблемы с этими орхидеями, желательно при покупке узнать их родословную (участвующие в создании виды и их предпочтения), а если это выяснить не получится, то подбирать оптимальные условия опытным путем — в процессе наблюдения за реакцией растений на изменения освещения и температуры. Очень желательно, чтобы до таких «испытаний» у цветовода был хотя бы небольшой опыт по уходу за орхидеей в домашних условиях (например, за фаленопсисом).

Уход за дендробиумом в домашних условиях

Если рассматривать общие требования для всех гибридов (видов) дендробиумов, то самым главным можно назвать свет. Абсолютно все представители рода в природе растут в условиях интенсивного освещения (но не под прямым солнцем), которого у нас им осенью и зимой катастрофически не хватает даже на южных подоконниках. Недостаток света зимой тормозит процессы «жизнедеятельности» орхидей настолько, что они «засыпают», хотя в естественных условиях этого никогда не происходит. Новички часто путают такую «спячку» с периодом засухи, который необходим некоторым видам для стимуляции цветения, однако основное различие наблюдается в проходящих в растении процессах: в «спящем» состоянии орхидея абсолютно ничего не делает, а в засуху она и зимой при достаточном освещении может продолжать наращивать корни, листья или цветоносы. Оптимальную интенсивность освещения (10.000 - 15.000 лк) можно обеспечить дендробиуму, если содержать его с мая по сентябрь на западных и восточных, а осенью и зимой — на южных окнах. Если такой возможности нет, то для подсветки орхидеи можно воспользоваться фитолампами Energiesparlampe Blau Wuchs 125W или Osram Planta Star 400W для активного роста и Greenbud Double-Power Duo 125W или Sylvania HPS-TS 400W для цветения. А при выращивании растения полностью под искусственным освещением желательно использовать еще и обычную лампу дневного света, которую нужно включать хотя бы на 1 - 2 часа в день.

Интересным является тот факт, что в отношении потребностей в свете дендробиумы можно подразделить на более и менее светолюбивые. Гибриды (виды) с белыми и нежно-розовыми цветами, как правило, менее светолюбивы и с досветкой в осенне-зимний период неплохо растут даже на северо-восточных окнах. Дендробиумам же с насыщенными желтыми, розовыми и красными цветами больше подойдут юго-западная, западная и южная (зимой) ориентация окон, иногда даже с досветкой. «Лишний» свет, если так можно говорить в отношении орхидей, для менее светолюбивых растений не опасен — они будут цвести и наращивать псевдобульбы, хотя и меньших размеров, и в дальнейшем станут более компактными. Однако в этом есть свой минус — чем короче псевдобульба, тем меньше на ней образуется узлов и, соответственно, меньше цветоносов, то есть при избытке света дендробиум будет не так обильно цвести. При недостаточном же освещении в свою очередь псевдобульбы вырастут слишком тонкими и вытянутыми, а цветение может вообще не наступить. Очевидно, что два разных по цвету гибрида на одном подоконнике могут и развиваться и цвести по-разному, но «вычислить» оптимальное освещение для каждого из-них все-таки можно: если по сравнению с имеющимися при покупке (выросшими в оранжерее) псевдобульбами новые растут укороченными — значит света много, а если длиннее — значит мало. А если дендробиум в течение 18-ти месяцев вытягивается и не цветет, значит ему однозначно нужно искать более светлый подоконник или организовать досветку фитолампами.

Так как наиболее часто дендробиумы продаются цветущими, то в домашних условиях до окончания цветения их пересаживать не следует, а после время пересадки будет зависеть от качества субстрата, в котором находится орхидея. Если растение нормально развивается, его можно оставить в старой емкости еще ненадолго, но если орхидея слишком крупная или субстрат засолен, пересадка необходима. Лучшим временем для этой процедуры считается период начала вегетации (роста корней и новых ростков), который обычно приходится на весну. При пересадке дендробиума субстрат рекомендуется полностью заменять, поэтому для удаления старого корни орхидеи помещают на 0,5 - 1 час в емкость с водой. Отмокшие частицы субстрата аккуратно снимают руками, чтобы стали хорошо видны поражения и гнилые участки корней (если они есть) — их нужно срезать до белой (зеленой) твердой ткани и присыпать срезы толченым активированным углем. Ни в коем случае не следует пользоваться зеленкой или другими содержащими спирт антисептиками — это может привести к гибели корней за считанные часы. Продезинфицированную корневую систему рекомендуется подсушить минимум 2 часа, но лучше вообще начинать процедуру пересадки вечером и оставлять орхидею для просушки на всю ночь — так раны лучше затянутся и вероятность их загнивания после посадки снизится, а у вас будет время тщательно подготовить субстрат и емкость.

Емкости для посадки дендробиумов выбирают, как правило, относительно тесные — чтобы между корневой системой и стенками горшка оставалось максимум 1 - 2 см свободного пространства. Из-за массивной надземной части эти орхидеи лучше высаживать в устойчивые глиняные кашпо, высокие и узкие емкости с большим количеством мелкого гравия в качестве дренажа или помещать горшки с растениями в подвесные корзинки. Горшки до посадки рекомендуется для дезинфекции тщательно чистить и промывать при высокой (70 °C) температуре. Можно сажать дендробиумы и на блоки из корней древовидного папоротника или пробкового дуба, но при таком способе из-за быстрого просыхания субстрата требуется постоянный контроль температуры, опрыскивание блоков и поддержание высокой (минимум 70%) влажности воздуха.

Субстрат для домашних дендробиумов подбирают в зависимости от способа посадки и размещения растений — покупают специальный для орхидей или составляют самостоятельно из кусочков сосновой коры, мха-сфагнума, пенопласта, древесного угля и торфа. Соотношение составляющих может варьироваться: для менее освещенных окон используют больше коры и пенопласта, чтобы обеспечить быстрое просыхание субстрата, а при размещении растений на западных (южных) окнах и на блоках — подкладывают больше мха. Некоторые цветоводы предпочитают ограничиваться одной только корой хвойных (крупная фракция на дно горшка, а мелкая выше), но добавление торфа дает возможность поддерживать допустимый для орхидеи уровень кислотности даже при поливе водопроводной водой и сократить частоту ее пересадок до раза в 2 - 3 года. Перед использованием любой субстрат рекомендуется продезинфицировать (залить кипятком на 10 минут), промыть под струей горячей воды и слегка просушить при комнатной температуре.

При посадке дендробиума очень важно размещать растение прямо по центру горшка, не заглубляя его — так подрастающие псевдобульбы не будут заваливаться в стороны или гнить из-за постоянного контакта с влажной корой. Для лучшего приживания орхидеи в новом субстрате желательно поставить временные подпорки и после процедуры поместить растение в чуть притененное место при температуре 20 – 22 °C. Полив после посадки будет зависеть от того, сколько времени просыхала его корневая система: если всю ночь, то поливать можно сразу, а если пару часов — то только через 2 - 4 дня. Сразу после посадки полив, конечно, более предпочтителен, потому что субстрат быстро проседает и плотно контактирует с корнями. Поливать дендробиум лучше под душем — средним напором воды с температурой 30 – 45 °C, после чего растение на 15 - 20 минут желательно оставлять для стекания лишней воды. Практика подтверждает, что регулярно поливающиеся под душем орхидеи не только активнее растут, но и охотнее цветут. В дальнейшем режим полива для дендробиума обычно устанавливают в соответствии с показателями температуры, влажности и освещения в выбранном для него постоянном месте.

Температура, как и влажность, в процессе «жизнедеятельности» дендробиума играют существенную роль только при достаточном освещении. Если дендробиум получает должный уход и света хватает, орхидея постоянно «работает» — растет, формирует цветоносы или псевдобульбы, поглощает влагу корнями и передает ее в наземную часть, а температурные показатели при этом могут влиять на скорость формирования цветоносов или деток. При недостаточном освещении (как например, зимой в квартире) никакая температура не заставит «спящую» орхидею проснуться и расти, а затекающая при поливе в веламен вода может даже вызвать гниль корневой системы. Усредненными температурными показателями для большинства дендробиумов считаются 15 – 25 °C, хотя некоторые виды во время стимуляции цветения неплохо переносят снижение и до 10 – 12 °C. Продолжительную жару (выше 30 °C), когда скорость поглощения воды корнями сильно замедляется, а испарение влаги листьями прямо пропорционально ускоряется, домашние орхидеи переносят плохо. Поэтому при повышении температуры желательно повышать вокруг растений влажность хотя бы до 70% (устанавливать поддоны с влажным керамзитом, мхом и т.п.) и почаще устраивать проветривания, чтобы не провоцировать размножение бактериальных и грибковых заболеваний.

По сравнению с другими орхидными в отношении влажности гибридные дендробиумы не слишком требовательны: практический опыт подтверждает, что при температуре 16 – 28 °C и достаточном освещении процессы их «жизнедеятельности» проходят оптимально даже в условиях пониженной влажности квартир (40 - 50%). Заметьте: в природе у их природных родственников в условиях повышенной влажности (выше 70%) улавливание углекислого газа и его переработка (процесс фотосинтеза) происходят днем, при ярком освещении. А во время засухи эти процессы проходят разграничено во времени — CO2 накапливается ночью, а перерабатывается только при условии достаточного количества света — в дневное время. Так как в родословную гибридных дендробиумов вошли гены природных видов из разных климатических условий, то эти орхидеи получили уникальную способность «подстраиваться» под внешние условия: при повышении влажности они фотосинтезируют целый день, а при понижении — разделяют процесс фотосинтеза. В результате опытных наблюдений было установлено, что в обычных домашних условиях рост и развитие дендробиумов чаще проходит по второй «схеме», причем максимальное накопление углекислого газа ночью (соответственно и лучший рост растения днем) происходит именно при температуре 18 - 20 °C (максимум 22 °C). Дневная температура при этом играет не существенную роль — лишь бы не превышала максимально допустимую.

Если рассматривать период вегетации дендробиума в условиях обычного подоконника, то он, как правило, начинается весной, с улучшением освещения, и в это время растение начинает нуждаться в уходе в виде поливов и подкормок. Поливать орхидею следует только после полной просушки субстрата, хотя установить четкий регулярный режим полива бывает сложно — в зависимости от температуры и влажности субстрат может просыхать или чуть быстрее (в жару), или медленнее (осенью и зимой). Учитывая то, что орхидея быстро впитывает влагу только при достаточном освещении, то снижение его интенсивности должно служить цветоводу сигналом для приостановления поливов. Чтобы избежать переувлажнения, можно вставить в горшок с дендробиумом деревянную палочку и поливать орхидею только тогда, когда палочка станет абсолютно сухой. С апреля по сентябрь в каждый третий полив орхидею желательно подкармливать растворенными в половинной концентрации удобрениями «Для орхидей», содержащими азот, калий и фосфор в равных долях. В условиях оптимального освещения, тепла, правильного полива и подкормок дендробиум активно наращивает листья и к осени (октябрь - ноябрь) окончательно формирует псевдобульбы — они утолщаются (округляются), разворачивают все листочки и останавливают рост.

Дальше «жизнедеятельность» дендробиума в домашних условиях может зависеть от нескольких факторов. Если для орхидеи создано оптимальное освещение, она продолжит развитие и будет формировать цветоносы, в противном случае — «уснет» до весны. Бодрствование орхидеи наверняка можно определить только по состоянию корней — или все они, или их часть имеют активно растущие зеленые кончики. «Уснувшее» растение поливать нельзя и, чтобы уменьшить испарение влаги с листьев, его желательно перенести в прохладное помещение (10 - 16 °C) или подальше от батарей отопления. В таком состоянии орхидея будет находиться до тех пор, пока интенсивное освещение весной не возобновит в ней процессы «жизнедеятельности».

Если же рассматривать вариант с искусственной подсветкой, то здесь существенную роль будет играть цвет гибрида. В результате опытных наблюдений было установлено, что в большинстве случаев растения с бледным окрасом цветов (Dendrobium Himezakura, Dendrobium Spring Dream, Dendrobium Phalaenopsis и др.) могут переходить к цветению сразу же после вызревания псевдобульб, и для них не требуется ни снижение температур, ни продолжительный период засухи. Такие гибриды обычно образуют ростки разных поколений и поэтому могут цвести в любое время года. Дендробиумы же с насыщенно красными, желтыми и фиолетовыми цветами для перехода к цветению нуждаются в продолжительном (2 - 8 недель) периоде засухи, во время которого растения для уменьшения испарения влаги листьями рекомендуется содержать в прохладе. Отсутствие поливов и опрыскиваний в это время для орхидей не критично — чтобы сформировать цветоносы, им хватает воды, накопленной псевдобульбами. Если цвет дендробиума точно определить не получается, понаблюдайте за его развитием: если в течение года он зацветет сам, без вашего вмешательства, значит период засухи ему не нужен. Но если дендробиум и его новые ростки принципиально отказываются цвести, значит цветение придется стимулировать.

Стимуляцию следует начинать не раньше, чем новый росток округлится и полностью развернет свой последний листок. С этого времени полив дендробиума нужно постепенно сокращать, давая субстрату не просто просыхать, а еще и 4 – 5 дней постоять сухим, чтобы примерно через месяц его прекратить полностью. После этого орхидею желательно вынести на балкон или лоджию (не под прямое солнце), где ночью она будет лучше остывать до оптимальной температуры (18 – 20 °C). При достаточном освещении днём и охлаждении ночью до 15 - 16 °C цветоносы у некоторых дендробиумов могут появляться уже через 2 недели стимуляции. Такой температурный режим, как правило, поддерживают для получения цветения дендробиумов в конце лета - начале осени. Если же стимулировать цветение нужно позже, то орхидеи рекомендуется оставлять на открытом воздухе как можно дольше, пока температура в ночное время не снизится до 10 °C. Такое содержание обеспечит и лучшее, чем на подоконнике освещение, и необходимый перепад температур.

Разумеется, сроки формирования цветоносов зависят не только от правильно проведенной стимуляции, но и от потребностей растения, и могут занимать от 2 до 6 недель. Если же во время стимуляции интенсивность освещения резко и надолго падает, орхидея «засыпает» и появление цветоносов автоматически откладывается до возобновления нормального освещения. Неопытные цветоводы ошибочно воспринимают эти два процесса как один, особенно когда в ярко выраженный период засухи листопадные орхидеи сбрасывают листья. Однако в условиях нормального освещения ждать до весны обычно не приходится и с появлением цветоносов период засухи (зимнего покоя) для дендробиумов можно будет прекращать — постепенно возобновлять полив и повышать температуру содержания. Чтобы цветение орхидей длилось подольше, их желательно содержать в прохладе (16 – 20 °C) и днем, и ночью.

После цветения цветоносы у дендробиумов рекомендуется удалить и плавно повысить температуру для активизации роста деток. Старые псевдобульбы удалять не следует — они до усыхания продолжают подпитывать молодые ростки и могут даже повторно зацвести. А псевдобульбы с молодыми детками, у которых на 3 - 5 см отрастут корни, можно срезать и отсаживать отдельно — с такой подпиткой детки быстрее трогаются в рост и растут крепче.

Если вы хотите выращивать дома здоровые дендробиумы, обратите также внимание на следующее. При покупке орхидей в зимнее время их настоятельно рекомендуется беречь от подмерзания, которое может стать причиной быстрой гибели растений. Все приобретенные дендробиумы лучше содержать отдельно от уже имеющихся дома, пока они не пройдут проверку на наличие вредителей: даже если в первое время после покупки насекомых не видно, они могут проявить себя через 2 - 3 недели (щитовка, паутинный клещ) и растение нужно будет в срочном порядке лечить. Чтобы правильно и быстро скоординировать уход за купленным экземпляром в домашних условиях, желательно узнать в цветочном магазине не только его родословную, но и в какой стадии находится растение (начало или конец цветения, новый рост и т.п.).

Последние комментарии

  • Гость сказал Ещё
    7 лет назад психанула и взяла семена с гибрида и с Алмаза. Собирала семена до позапрошлого года. Росло как попало, но урожайность была приемлимая. И выше покупных гибридов. Болезней не... 1 день назад
  • Гость сказал Ещё
    Спасибо дельная статья ставлю плюс выложено все без утайки :))) 1 день назад
  • Гость сказал Ещё
    Посинели грузди- это нормально, не переживайте. Идёт ферментация. Всё естественно. Проверено. 1 неделя назад
  • Гость сказал Ещё
    А в Приморье наоборот! Груздей полно. рыжиков нет. 1 неделя назад
  • Гость сказал Ещё
    Гость пишет:
    В 2017 году у меня выявили язву желудка, уже год пью отвар чистотела, не каждый день конечно, утром грамм 100 на голодный желудок, за пол часа до еды 100 грамм, и вечером 100 грамм, вот так неделю...
    1 неделя назад

Почему у спатифиллума желтею…

Спатифиллум – цветок, знакомый и любимый многими цветоводами. Благодаря своим тёмно-зелёным кожистым листьям и белоснежн...

Как вырастить авокадо в дома…

Современными тенденциями здорового образа жизни, среди которых питание и чистый воздух играют отнюдь немаловажную роль...

Орхидея аскоценда: уход, раз…

Аскоценда (Ascocenda) – это гибридный род эпифитов, принадлежащий семейству Орхидные (Orchidaceae), полученный путём с...

Экзакум: уход, размножение, …

Экзакум (Exacum) – род невысоких растений из семейства Горечавковые (Gentianaceae), включающий около 30 видов. Из этог...

Цветущие растения для пруда …

Пруды – одни из самых живописных объектов в оформлении сада. Даже в строгих стилях ландшафтного дизайна они существуют...

Селагинелла: уход в домашних…

Селагинелла (Selaginella), или Плаунок, – обширный монотипный род семейства Селагинелловые (Selaginellaceae), включающ...