Посадка роз весной

К весенней посадке кустарников, как декоративно цветущих, так и плодовых, опытные садоводы настроены в основном скептически. Большинство из них убеждены, что посаженные весной растения испытывают серьезный стресс из-за одновременного роста надземной и подземной части, сильно ослабляются и часто болеют, что в дальнейшем сказывается на их полноценном цветении и плодоношении. А при осенней посадке, по их мнению, основная нагрузка приходится только на корневую систему, поэтому кустарники успешнее приживаются, растут здоровыми и уже с весны не только раньше начинают вегетировать, но и охотно цветут и плодоносят. Исключением при этом, как правило, считаются растения, цветущие в нашем климате в конце лета - осенью (буддлея Давида, гортензии), которые настоятельно не рекомендуется высаживать в осенний период. Вопрос посадки роз весной у некоторых цветоводов тоже «оброс отпугивающими мифами», однако при детальном анализе оказывается, что они часто бывают необоснованными. Как показала практика, розы могут проявлять отличную приживаемость и весной, и осенью, но ее исход зависит от целого ряда факторов (особенностей посадочного материала, климатических условий, готовности почвы и т.п.), которые следует всегда учитывать при посадке.

Миф первый: «корнесобственные розы лучше сажать весной, а привитые можно и весной, и осенью». Вероятнее всего, этот миф основан на анализе зимостойкости корнесобственных и привитых саженцев. Так как корнесобственные однолетние (!) саженцы отличаются слабой зимостойкостью и часто выпадают в первую же зиму (исключением являются гибриды розы морщинистой), их настоятельно рекомендуется сажать весной, причем после двухлетнего выращивания в наиболее благоприятных условиях (в оранжереях или парниках). В отличие от них однолетние саженцы сортовых роз прививают уже на двух - трехлетние корни шиповника, что обеспечивает им и приживаемость лучшую, и развитие более активное, и зимовку удачную не только после весенней, но и после осенней посадки.

Однако следует напомнить: зимостойкость корнесобственных роз с возрастом значительно повышается, что при соблюдении правильной агротехники позволяет проводить их посадку/пересадку и осенью, а у привитых саженцев эта характеристика изначально зависит от того, какой подвой был использован. В нашем климате в условиях средней полосы отлично зарекомендовал себя зимостойкий подвой розы собачьей (Rosa canina), но поступающий из-за рубежа посадочный материал может быть привит и на идеально подходящие для успешного выращивания вьющихся и чайно-гибридных роз, но менее зимостойкие подвои R. Multiflora, Indica Major, Queensland Manetti и др. Для таких роз желательно обеспечивать хотя бы минимальный период адаптации, то есть сажать их весной и своевременно готовить к зимовке с обязательным укрытием. Обратите внимание: визуально один подвой от другого отличить сможет только специалист, так что этот момент следует уточнять еще при покупке саженцев, если, конечно, вы уверены в компетентности и добросовестности продавца.

Миф второй: «незимостойкие розы нужно обязательно сажать весной, а привитые на морозостойкий подвой можно и осенью». Это утверждение можно считать правильным лишь частично, так как в мягком климате и незимостойкие розы после осенней посадки с укрытием удачно зимуют. А вот зимостойкость подвоев, как показывает практика, часто подводит: считающиеся на Западе весьма устойчивыми розы канадской селекции и многие гибриды розы ругозы в нашем климате могут вести себя непредсказуемо не столько из-за морозов, сколько из-за «климатических колебаний» в виде сменяющихся жары-прохлады летом и морозов-оттепелей зимой. К примеру, сравнительно морозостойкий (за исключением северных регионов) подвой R. multiflora летом в сильную жару (июль - август) может впадать в период относительного покоя и активизировать рост осенью, что в дальнейшем негативно сказывается на подготовке розы к зиме. С осторожностью нужно относиться и ко всем «новинкам», не прошедшим испытания в наших условиях: к примеру, розы патио у нас и после весенней посадки не зимуют в открытом грунте, даже с укрытием; а редкие для отечественных садов штамбовые розы, даже привитые на морозоустойчивый подвой совершенно не выносят посадки осенью.

Несмотря на то, что сегодня селекция роз направлена на выведение зимостойких сортов, весь приходящий из Европы посадочный материал все-таки лучше сажать весной, а на осень переносить посадку уже прошедших «климатическую закалку» саженцев из отечественных питомников или приобретенных у местных опытных розоведов. Нужно только уточнить, что в этом случае может быть «палка о двух концах», так как только приобретаемые в именитых питомниках розы гарантировано будут привиты на качественный, не дающий дикой поросли, подвой. Но, с другой стороны, и из «сомнительного качества» саженца можно извлечь двойную выгоду, если применить к нему глубокую посадку: так и рост дикой поросли приостанавливается, и роза переходит на собственные корни, и ежегодно после обрезки наращивает новые (обновляется), чего не скажешь о посаженных без заглубления привитых растениях. Чтобы «убить сразу двух зайцев», можно купить хорошую привитую розу и посадить ее весной с заглублением или, в крайнем случае, попробовать через год - два укоренить ее черенки, чтобы в случае незимостойкого подвоя все-таки подольше сохранить качественный сорт.

Миф третий: «весной посадочный материал имеет худшее качество, так как поступает из хранилищ или прикопов». Это, конечно, сильно зависит от добросовестности продавца — в именитых розоводческих питомниках саженцы дорогие, но их качество того стоит. Начинающие садоводы, как подтверждает практика, нередко «обжигаются» с саженцами с ОКС, поступающими из Голландии, Польши и Бельгии, поэтому новичкам лучше ориентироваться на розы с ЗКС, которые без проблем приживаются в любое время. Зато ранней весной ассортимент посадочного материала в цветочных магазинах намного богаче, чем осенью, и вероятность покупки понравившегося сорта значительно возрастает. А чтобы не сомневаться в его качестве, можно приобрести саженцы даже поздней осенью или зимой и до посадки самостоятельно обеспечить им правильное хранение.

Если же в вопросах хранения роз вы — дилетант, весной при покупке внимательно осматривайте саженцы и не приобретайте экземпляры с сухими или покрытыми пятнами (плесенью) стеблями, имеющие длинные бело-розоватые побеги или дикую поросль ниже прививки. У идеально здорового саженца должны быть твердые зеленые стебли со спящими почками и небольшие всасывающие корешки белого цвета (хорошо видно на ОКС). Никогда не «покупайтесь» на наличие длинных, отросших из почек побегов, якобы свидетельствующих о том, что растение живое: их рост при неработающей корневой системе происходит исключительно за счет внутренних резервов розы, что однозначно ставит под сомнение ее приживаемость и нормальное развитие в будущем. Наличие небольшого количества коротких «молочных» побегов менее критично, но идеальный вариант, конечно, — спящие почки.

Миф четвертый: «в суровом климате розы нужно сажать только весной, а на юге — только осенью». Теоретически укоренение роз лучше всего проходит при температуре почвы 10 – 15 °C и обычно заканчивается через 3 - 4 недели, но если саженцы перед посадкой сутки выдержать в стимуляторах роста, это время можно сократить до 2-х недель. Очевидно, что южная весна с суховеями — не лучший вариант для укоренения, но при очень ранней посадке в сочетании с правильной агротехникой розы нормально приживаются и на юге. В средней полосе подходящим временем для посадки можно считать и весну, и осень, но в суровом климате севера розы желательно сажать только весной, даже зимостойкие, так как здесь оптимальные для их приживания условия «наступают» летом. Обратите внимание: если почву для лучшего прогрева накрывать пленкой, время посадки можно смещать на более ранние сроки.

Миф пятый: «посаженные весной розы растут слабыми и часто болеют». А вот с этим можно и поспорить, потому что успешное развитие розы после весенней посадки в любом климате напрямую зависит от агротехники и ухода. Во-первых, нужно минимум на 5 лет подобрать для нее оптимальное место — защищенное от сквозняка, но хорошо проветриваемое; солнечное и открытое, но слегка притеняемое в послеобеденное время для сортов с темными цветами. Не следует определять розу в тень под деревья, на постоянно затопляемые места и участки с высоким уровнем грунтовых вод. Во-вторых, о составе почвы желательно позаботиться уже с осени — внести в розарий свежий навоз (3 - 5 кг на квадратный метр площади) и провести глубокую перекопку почвы. Заметьте: вносить навоз весной непосредственно перед посадкой нельзя, но при необходимости улучшить качество почвы можно с помощью торфа (1 - 2 кг на квадратный метр) и минеральных удобрений (по инструкции). Если почва слишком легкая, в нее желательно также добавить глину и золу, а если тяжелая — «облегчить» ее песком или лучше организовать посадку на высокие гряды с питательной суглинистой почвосмесью. Так как подготовку почвы в любом случае рекомендуется проводить минимум за 2 - 3 недели до посадки, для более раннего проведения процедуры обработке участка лучше уделять время все-таки осенью.

Если саженцев несколько, еще до высадки следует определить оптимальный план посадок с учетом сортовых и видовых особенностей и размеров, возможности зимнего укрытия, выращивания в качестве живой изгороди или свободных групп и т.п. Для профилактики грибковых заболеваний (особенно в суровом климате с прохладным сырым летом) розы лучше сажать разреженно, но на юге во избежание перегрева корней посадки можно слегка уплотнять, либо комбинировать высокорослые сорта с бордюрными экземплярами и почвопокровными летниками.

До процедуры посадки саженец розы следует на 8 - 10 часов замочить в воде, после чего провести обрезку: здоровые корни подрезать до 20-сантиметровой длины и полностью, до здоровой ткани срезать поврежденные; стебли укоротить/проредить таким образом, чтобы привести в соответствие объем подземной и надземной части. У флорибунда, плетистых и чайно-гибридных роз на слабых стеблях достаточно оставить по 1 - 2 почки и по 3 - 5 — на сильных, но стебли парковых и штамбовых экземпляров нельзя укорачивать более чем на треть. Если на саженце имеются «молочные» побеги, их желательно прищипнуть (не выломать!), чтобы стимулировать рост новых. После этого корни растения можно окунуть в глиняную болтушку (навоз, вода и глина в пропорции 3:10:3) для лучшей приживаемости, и приступать к посадке.

При подготовке посадочной ямы ее размеры нужно корректировать с учетом объема корневой системы саженца (должна размещаться свободно) или земляного кома (у саженцев с ЗКС и штамбовых роз) и нужного заглубления. Место прививки плетистых и кустовых роз при посадке весной следует заглублять минимум на 10 см, других видов — в среднем на 5 см, а штамбовые и корнесобственные экземпляры рекомендуется высаживать на 2 - 3 см глубже, чем они росли в контейнерах. Сама процедура посадки проводится стандартно: в центр лунки на невысокий холмик устанавливаете саженец, свободно расправляете корни (у саженцев с ОКС), присыпаете почвой, уплотняете и обильно поливаете для лучшей усадки в зоне корней. Если роза штамбовая — одновременно «сажаете» на расстоянии 10 см от нее с наветренной стороны колышек-опору, к которому минимум в 2-х местах (посередине и под кроной) привязываете ствол розы. Заметьте: если зимовка штамбовой розы планируется под горизонтальным укрытием, сажайте ее сразу же с небольшим наклоном (приблизительно 30 градусов между стволом и вертикальным колышком) в ту сторону, куда будете укладывать осенью.

Чтобы уберечь посаженные весной кусты от возможных возвратных заморозков и иссушения, их после посадки следует повыше (15 - 20 см) окучить торфом, влажной почвой или опилками на 2 - 3 недели, до начала активного роста побегов. «Окучивание» штамбовой розы, кстати, состоит в укрытии кроны мешковиной или лутрасилом. Разокучивание нужно проводить в пасмурную погоду, чтобы не провоцировать появление солнечных ожогов, и розы после этого следует обязательно обильно полить и замульчировать соломой или торфом.

Ну и, чтобы роза не только прижилась, а и развивалась активно и росла здоровой, ей рекомендуется организовать правильный уход. Поливать ее нужно обильно (10 – 15 л на куст) раз в неделю - две, чередуя/совмещая поливы с подкормками травяным и зольным настоями, настоем куриного помета или коровяка, микробиологическими удобрениями (Байкал-ЭМ). При этом нужно контролировать, чтобы с середины лета в подкормках преобладали уже зола и фосфорно-калийные удобрения — это обеспечит растению своевременную подготовку к зимовке. Появляющиеся на розе бутоны нужно удалять, периодически проводить профилактические опрыскивания от болезней и вредителей, а при их появлении — своевременно применять химические средства (например, фитоспорин и топаз от болезней, актеллик и интавир от вредителей). Только при таком внимательном уходе в сочетании с высокой агротехникой розы, посаженные весной, к осени хорошо вызревают, удачно зимуют (в первый год обязательно под укрытием) и показывают себя «во всей красе» уже со следующего года.

Если разобраться, неприятности с вымерзанием/болезнями роз могут подстерегать новичков и при осенней, и при весенней посадке, а хороший уход этим растениям, так или иначе, нужен всегда. Но в первом случае «запрограммированный» перед продажей уровень подготовки саженца к зимовке вычислить бывает трудно, а во втором эта характеристика всецело зависит только от садовода и его профессионализма. Готовы «холить» царицу цветов — дерзайте с весенней посадкой, а если нет — лучше вообще занимайтесь разведением только самых неприхотливых и зимостойких парковых роз.

Последние комментарии

  • Гость сказал Ещё
    Посинели грузди- это нормально, не переживайте. Идёт ферментация. Всё естественно. Проверено. 3 дней назад.
  • Гость сказал Ещё
    А в Приморье наоборот! Груздей полно. рыжиков нет. 3 дней назад.
  • Гость сказал Ещё
    Гость пишет:
    В 2017 году у меня выявили язву желудка, уже год пью отвар чистотела, не каждый день конечно, утром грамм 100 на голодный желудок, за пол часа до еды 100 грамм, и вечером 100 грамм, вот так неделю...
    5 дней назад.
  • Гость сказал Ещё
    !!!! 1 неделя назад
  • Гость сказал Ещё
    У меня была такая же история.Я пересадила и вскоре пошли листья и набрал уже цвет. 1 неделя назад

Выращивание азарины лазающей…

Азарина – красивоцветущая лиана, длиной до 2 метров. Не переносит низкие температуры, поэтому выращивается в качестве од...

Цветущие растения для пруда …

Пруды – одни из самых живописных объектов в оформлении сада. Даже в строгих стилях ландшафтного дизайна они существуют...

Почему у спатифиллума желтею…

Спатифиллум – цветок, знакомый и любимый многими цветоводами. Благодаря своим тёмно-зелёным кожистым листьям и белоснежн...

Выращивание торении из семян…

Торения – многолетнее красивоцветущее растение. Выращивается в однолетней культуре. Размер куста – до 40 см. Цветки мног...

Выращивание мирабилиса из се…

Мирабилис относится к семейству никтагиновых (Nyctaginaceae), или ночецветных. В Европу он попал из Латинской Америки. С...

Выращивание цветов в теплице

Обычно цветоводы-любители используют закрытый грунт лишь для получения рассады, которую потом высаживают на клумбы сво...