Подготовка почвы

Поскольку овощные культуры требовательны к влаге и питательным веществам, под них обычно отводят участки с плодородной рыхлой почвой, с низким уровнем стояния грунтовых вод, ровные или с небольшим уклоном. Менее пригодные участки (тяжелые, малоструктурные, кислые, бедные по питательным веществам или увлажненные) постепенно улучшают. Целинные, залежные очищают от камней, кореньев, пней и мусора. Многолетние сорняки (осот, пырей, бодяк, вьюнок полевой, молочай, подорожник, одуванчик, мать-и-мачеху и др.) выкапывают с корнями. Избыточно увлажненные почвы осушают: роют канавы для стока воды и на дно их укладывают дренаж (хворост, ветки, деревянные желоба с отверстиями или перфорированные гончарные трубы).
Перед перекопкой почву проверяют на кислотность. Кислую известкуют, улучшая свойства почвы, обогащают ее кальцием, стимулируют жизнедеятельность полезных микроорганизмов. Известь способствует переходу труднодоступных элементов питания в растворимые, легко усвояемые корнями овощных растений. В результате значительно возрастают урожай и качество продукции.

Для нейтрализации кислых почв используют молотый известняк, доломитовую муку, гашеную известь-пушонку и другие известковые удобрения. При рН ниже 5,5 на тяжелые дерново-подзолистые и среднесуглинистые почвы извести вносят 300 – 650 г/м2, глинистые – 450 – 700, легкосуглинистые – 250 – 450, супесчаные и песчаные – 100 – 350 г/м2. Полную дозу известковых удобрений вносят 1 раз в 5 – 7 лет. Их разбрасывают под культуры, хорошо отзывающиеся на известкование (столовая свекла, капуста кочанная и др.), перед перекопкой (вспашкой) огорода осенью или весной. На участках с ровным рельефом их можно разбрасывать зимой. В отдельных случаях, чтобы предотвратить поражение капусты килой, известь вносят в лунки при высадке рассады. Половину или третью часть стакана извести перемешивают с почвой и равномерно распределяют по дну лунки. Иногда делают известковое молоко (90 – 100 г молотого известняка или 50 г извести-пушонки на 1 л воды). В этом случае известь хорошо действует в первый год применения. Жженую известь предварительно гасят. На 1 кг ее добавляют 330 – 350 г воды. Заделывают гашеную известь в почву за 10 – 15 дней до посева (позже нельзя – это может вызвать гибель всходов). При известковании нельзя одновременно вносить навоз, чтобы избежать потерь азота.
На почвах с повышенной кислотностью (дерново-подзолистых, торфяных и др.) иногда применяют известковые удобрения, содержащие микроэлементы. Это доломитизированный известняк, борат магния, борно-датолитовые удобрения, молибденовый суперфосфат, отходы завода ферросплавов, шламы химических заводов. Их вносят по 15 – 20 г на 1 м2. На слабощелочных и нейтральных почвах норма отходов ферромарганцевого производства – 10 – 30 г/м2. Применяют их перед основной обработкой почвы.
Малоплодородные почвы улучшаются после известкования и внесения органо-минеральных удобрений. Тяжелые глинистые становятся более легкими после внесения в большом количестве рыхлящих материалов – соломистого навоза, перегноя, компостов, речного песка, а также древесных опилок, предварительно смоченных в растворе азотных удобрений и смешанных с торфом.
Почву под все овощи тщательно разделывают. Сплошным способом обрабатывают осенью или весной. Осенняя перепашка (или перекопка почвы) предпочтительнее, особенно под посев ранних овощей. Ее начинают вслед за уборкой урожая и после удаления остатков ботвы и корней. Перед этим на участке равномерным слоем разбрасывают удобрения.
При перекопке лопатой пласты земли переворачивают так, чтобы верхний, более распыленный слой оказался внизу, а нижний структурный – на поверхности. Осенью комья не разбивают и поверхность не выравнивают – так больше задерживается влаги. Глубина основной обработки 22 – 30 см. Под многолетние овощные культуры почву копают глубже (35 – 40 см). На участке с неглубоким пахотным слоем рекомендуется производить прикопку подпочвенного грунта при одновременном внесении органических удобрений, извести. Для этого при копке снимают плодородный слой, а подпочвенный грунт (подзол) рыхлят на глубину 1 – 2 см, добавляют известь (150 г/м2), перемешивают разрыхленный слой с плодородной почвой, вносят органические удобрения (8 – 10 кг/м2), а затем борозду засыпают верхним слоем почвы. Ежегодно подрыхляя и удобряя подпочвенный грунт, постепенно можно увеличить пахотный плодородный слой.
Весной важно своевременно начать обработку почвы, чтобы сохранить как можно больше влаги. При перекопке сильновлажной земли трудно добиться ее хорошей разделки. Запаздывание с обработкой приводит к иссушению, поэтому весной нужно повседневно следить за влажностью. Простейшие способы определения ее такие. Сухая почва пылит, рука не ощущает прохладности массы. Сырая почва не пылит, слегка холодит руку и мажется, но приложенный к ней лист фильтровальной бумаги не промокает. У влажной почвы ощущается влажность, вода из нее не сочится, но лист фильтровальной бумаги быстро промокает, а у мокрой – сочится вода при выжимании.
К обработке почвы приступают тогда, когда она поспела: еще сырая, но уже не прилипает к лопате, рассыпается на мелкие комки. Готовить ее следует без больших перерывов, чтобы не иссушить землю. Особенно это важно для ранних овощных культур. При перекопке весной нужно выбирать из почвы корни и побеги сорных растений, а также личинки вредителей. Перекопав участок, опытные огородники немедленно доводят почву до мелкокомковатого состояния (комочки величиной 1 – 10 мм). Они разрыхляют ее граблями и выравнивают поверхность тыльной их стороной.
Участки с тяжелой глинистой почвой, а также предназначенные под поздние культуры или удобренные перед посевом еще раз перекапывают на глубину 14 – 16 см, тщательно разделывают граблями или фреза-мотыгой. На подготовленной плантации размечают делянки и проходы между ними или делают гряды, а затем без промедления сеют или садят овощные культуры. Чтобы не пересушить почву, надо ежедневно готовить столько площади, сколько огородник в состоянии в тот же день засеять. Обрабатывать торфяные почвы следует после оттаяния верхнего слоя на глубину 10 – 15 см.
Обязательный прием предпосевной обработки – прикатывание. Для этого используют специальный деревянный каток. Прикатывание выравнивает поверхность делянки, обеспечивает заделку семян на одинаковую глубину, способствует притоку влаги из нижних слоев почвы к семенам, гарантируя их лучшее прорастание и быстрое появление всходов.
Эффективной является грядковая культура. На тяжелых, переувлажненных, холодных почвах гряды быстрее прогреваются весной, что особенно важно при выращивании ранних и теплолюбивых овощей. Слой почвы, поднятый над поверхностью земли, становится более рыхлым, в нем улучшаются физические и химические свойства, и растения лучше растут. На грядах удобнее сеять и ухаживать за растениями.
На низких, заболачиваемых участках гряды лучше готовить с осени, чтобы весной посеять овощные культуры в ранние сроки. Правда, в засушливое лето гряды требуется чаще поливать, но затраты труда окупаются высоким урожаем. На грядах огородники получают более качественные и ранние овощи.
На огороде с ровным рельефом рекомендуется располагать гряды с юго-востока на северо-запад или с юга на север. При этом они равномерно освещаются и прогреваются солнцем, что обеспечивает сравнительно одинаковое развитие растений. На грядах, размещенных в направлении с востока на запад, растения на южной стороне развиваются быстрее, что приводит к неравномерному созреванию урожая. На огородах, расположенных на склонах, гряды лучше делать поперек склона, иначе они разрушаются избыточным стоком вод весной и ливневыми дождями. Размеры гряд зависят от конфигурации участка, глубины пахотного слоя и других условий. Рациональнее всего делать их шириной не более 90 – 100, высотой – 16 – 25 см, а длиной – не более 10 м. Ширина борозд-дорожек должна быть 25 – 30 см. Желательно устраивать на грядах земляные валики или канавки, чтобы в них задерживалась вода.
Многих огородников может заинтересовать способ выращивания овощей на высоких грядах. На участке под гряду сначала роют неглубокий котлован (30 – 40 см). При этом снимают верхний плодородный слой почвы, складывают его отдельно, с тем чтобы потом поместить его наверху гряды. Выкопанную яму заполняют хворостом, бумагой. Древесно-бумажный слой перемешивают с перекопанной землей и утрамбовывают. Поверх его укладывают навоз с глиной слоем 10 см, а затем обычную землю (20 см), в которой при надобности помещают дренажные трубы. Сверху – компост (20 см) и плодородную землю слоем 10 см. Ширина гряды не более 1,5 м. Гряду с боков укрепляют бревнами, досками или кирпичом. Высота таких стенок с северной стороны – 75, а с южной – 60 см. Поверхность гряды покрывают полосками черной пленки шириной 20 – 30 см (семена высевают в борозды между полосками). Это отменяет работы по поливу, рыхлению. Над грядой можно устроить каркас и укрыть посадки свето-прозрачной пленкой, что позволит выращивать ранние овощные растения. Урожаи на такой гряде втрое выше, чем на обычной.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Индасад
Добавить комментарий

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Adblock
detector