Культивационные сооружения

Теплицы строят из металла или дерева, арочные или двускатные, пристенные односкатные. Перспективны сводчатые и купольные (ажурные). Покрывают их стеклом или светопрозрачной пленкой. Удобны в эксплуатации имеющиеся в продаже сборные металлические теплицы площадью 10 м2 (размер 2×5 м), а также деревянные (размером 3X6 м) остекленные или покрытые пленкой. Металлические теплицы легче покрывать пленкой, если вдоль конька и боковых сторон проложить деревянные рейки, к которым крепят пленку штапиком или дранкой.
Огородники чаще строят весенние пленочные теплицы. Наиболее приемлемая ширина таких теплиц 2, а длина – 5 – 10 м. Это зависит от потребности семьи и наличия свободной площади. Самая удобная высота бокового ограждения 1,5 – 1,6, а в коньке 2 – 2,2 м от поверхности почвы. Теплицу по возможности располагают с юга на север или с востока на запад в зависимости от конфигурации участка и от господствующих ветров. Рейки-шпроссы на кровле располагают поперек теплицы на расстоянии 50 – 60 см.

Продольные рейки задерживают дождевую воду на пленке. Все острые углы заглаживают рашпилем, чтобы случайно не порвалась пленка. Пленку настилают большими сплошными полотнами поперек теплицы, а не вдоль. Этим избегают долевых стыков. Одно полотно при стыке идет внахлестку на другое с запасом в 50 – 80 см. Иногда шов сваривают. Для этого два слоя пленки по краю зажимают между рейками и горячей свечой оплавляют край. Хороший эффект получается в том случае, если пламя свечи касается пленки не верхней, а серединной частью. После остывания получается крепкий шов. Полотно накрывается на шпроссы. Общая протяженность полотна должна соответствовать длине теплицы плюс 15 см с обоих торцов, для обеспечения стыка с торцевыми частями.
Еще один важный способ при эксплуатации пленочных теплиц – это утепление ее вторым слоем пленки. Для этого поверх первой кладут спаренные и подвижно скрепленные в одном конце между собой при помощи эластичного материала (кусочки брезента, дерматина и др.) рейки, перекинув одну из них через конек. Это позволит обойтись без гвоздей. Новое полотно точно так же, как и первое, надо стянуть в торцах, а сеткой закрепить сверху сразу оба полотна. Наличие воздушной прослойки между пленками позволит хорошо сохранить тепло.
Нижние концы пленки вдоль теплицы наматываются на рейки, а в холодное время их можно засыпать землей для утепления. Методом накручивания пленки на рейки осуществляется вентиляция, степень которой зависит от высоты поднятия пленки. Вентиляцию можно осуществлять и за счет открытия дверей. В более южных районах дополнительно делают форточки в торцах в верхней части, чтобы горячий воздух быстрее удалился из теплицы. Необходимо заметить, что, хотя двускатная кровля имеет более широкое распространение, все же лучшей является полусферическая. В такой теплице тепло быстрее накапливается и дольше держится, меньше выхолаживается за счет отсутствия вертикальных, особенно сильно выхолаживаемых поверхностей.
При устройстве весенних теплиц, можно применять также стекло. Правда, остекленные теплицы требуют более прочную основу. Стекло целесообразней употреблять для зимних теплиц с применением обогрева.
При выращивании овощей в весенних теплицах на биотопливе отдельные огородники роют под него в теплице котлован глубиной 30 – 40 см. Чтобы в котловане не скапливалась вода, устраивают дренажные канавы шириной 30 – 40 см, глубиной до 0,7 – 0,8 м с уклоном в сторону водосборника. На дно канавы насыпают крупный песок или щебень, затем связки хвороста, тонких ветвей или тростника.
Парники были распространены в России еще в XVI веке. Особенно широкую известность получил русский глубокий теплый парник с бревенчатой опалубкой из одного венца с южной стороны и двух – с северной. Глубина котлована 50 – 80 см. Чем раньше закладывают парник, тем глубже котлован. Парники без котлована с опалубкой в ширину доски (20 – 30 см) называют наземными, а с опалубкой из нескольких бревен обшей высотой 90 см – архангельскими. Ширина парников обычно 1,5 м, а длина произвольная. В котлован или на земную коробку закладывают биотопливо слоем 30 – 60 см. Биотопливо должно быть рыхлым, соломистым, влажным (70 – 75 %). Лучше набивать парник навозом. Разогреть его можно на площадке около парника. Для этого его перебивают (перекладывают вилами) за 7 – 10 дней до закладки. Температура разогретого биотоплива обычно 40 – 50°. Набивают парник биотопливом до южного парубня и накрывают парниковыми остекленными рамами. Ширина стандартной парниковой рамы 106, а длина 160 см. На приусадебном участке длина и ширина рамы могут быть произвольными в зависимости от размеров парника. Обычно их делают узкими (50 – 60 см), чтобы легче снимать и накрывать рамы.
При ранних сроках закладки парников, в феврале – марте, их на ночь укрывают не только рамами, но и соломенными, бумажными или ватными укрытиями (матами). Обычно овощеводы используют поролоновые маты. Все щели тщательно закрывают, рамы хорошо подгоняют. Утечка тепла в щели может снизить температуру в парнике. С наступлением теплой погоды парники проветривают, для чего под рамы кладут подставки с подветренной стороны.
Если на участке нет возможности построить теплицу или парник, то для выращивания теплолюбивых культур устраивают утепленные паровые гряды. Свежий соломистый навоз (конский, коровий, свиной) завозят весной и складывают рыхло высотой 40 – 50 см, а шириной до 1 – 1,2 м. Через две недели он становится теплым (28 – 30°). Его загорание ускоряют добавлением небольших порций горячего навоза, в который кладут нагретые камни, негашеную известь или поливают горячей водой. Навоз укладывают вилами рыхло. Плотно уложенный трудно загорается, а может и совсем не загореться. На таких грядах часто применяют укрытия из светопрозрачной пленки. При наличии высокой температуры (выше 35°) в навозе колом делают углубление через всю его толщину и наливают холодной воды, чтобы несколько охладить. Слой почвы на гряде – 15 – 25 см. Утепленные гряды могут быть различными по размерам и расположены не только на поверхности почвы, но и заглублены в грунт.
Для выращивания рассады и ранних овощей устраивают рассадники теплые (как парники, но без рам) или холодные (без котлованов). На участке с плодородной почвой устанавливают коробку из досок. Представляет интерес укрытие разборно-переставное, которое готовят из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного укрытия длиной 3 – 6 и шириной 1,6 м. Пленка по длине и ширине должна быть больше каркаса, чтобы можно было укрыть сооружение со всех сторон.
Овощи возделывают также под малогабаритными пленочными укрытиями. Это наиболее простые по своей конструкции культивационные сооружения, состоящие из невысокого каркаса, прикрытого светопрозрачной пленкой. Наиболее эффективны полусферические каркасы тоннельного типа. Температурный режим здесь держится ровнее, а при похолоданиях и заморозках в них теплее, чем под двускатными. В качестве каркаса применяют дуги из железной проволоки сечением 4 – 8 мм, длиной 1,8 – 2,1 м или из пластмассы. Дуги расставляют поперек гряды через 1 – 1,5 м. Для большей устойчивости и чтобы пленка не провисала, их сверху соединяют проволокой или шпагатом, протягивая его вдоль всей гряды. В открытом грунте пленку с боковых сторон каркаса засыпают землей или на края кладут камни. Опытные огородники пленку укрепляют. Для этого загибают ее сбоку, прошивают на швейной машине или, сваривают горячим утюгом. Получается полый рукав, куда вставляют деревянную рейку-бобину, которая с боков натягивает пленку и плотно удерживает ее на каркасе. Иногда на пленке делают полые рубчики (складки) диаметром 1,5 см и на расстоянии друг от друга на 100 – 150 см, приваривают их и в складки вставляют дуги, которые устанавливают на гряду вместе с пленкой.
Можно также обернуть боковой конец пленки вокруг рейки и закрепить гвоздями другой рейкой. Каркасы часто изготовляют из деревянных реек сечением 3×3 или 5×5 см. Их укрепляют в почву на гряде или делают разборно-переставными.
Деревянные каркасы в виде треугольников, коробок несложно сделать самим. Заслуживает внимание каркас из реек и кольев-стоек. Колья длиной 70 – 90 см вбивают по обеим сторонам гряды через 2 – 2,5 м, соединяют рейками на высоте 50 – 60 см от поверхности почвы, прибивают стропила, коньковый брус (на высоте 70 – 80 см). Получается, двускатный каркас. Его лучше делать после посадки растений в грунт.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Индасад
Добавить комментарий

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Adblock
detector