Выращивание винограда в домашних условиях

Благодаря экспериментам садоводов-энтузиастов у любителей домашней экзотики ежегодно расширяется круг растений, которые можно вырастить на подоконнике. Не обошли они своим вниманием и неприхотливый виноград, обладающий высокой способностью к росту. Сначала его выращивание в домашних условиях ограничивалось получением крепких закаленных сеянцев и черенков для высадки на дачном участке, но со временем практический опыт показал, что виноградный куст также полноценно может расти и плодоносить и на подоконнике. Многие садоводы уже успешно пользуются этим его свойством в случаях ограниченной площади садового участка или слишком суровых климатических условий. Стоит отметить, что одним из достоинств выращивания этой культуры именно в домашних условиях является возможность получения урожая два раза в год.

Вырастить на подоконнике можно любой сорт винограда, если посеять его семена или укоренить черенок. При выращивании из семян у винограда, как и у многих других культур, не полностью сохраняются сортовые особенности, но из сеянцев нередко вырастают экземпляры с неплохими свойствами, что дает возможность в домашних условиях получать новые отличные сорта. Семена рекомендуется брать от сильных, устойчивых к болезням и морозам среднерослых и слаборослых сортов, предпочтительно с функционально женскими цветками: Таежный, Северный, Восторг черный, Восторг красный, Русский конкорд, Лора, Талисман (Кеша-1), Виктория, Восковой, Чауш и др. Из семян самоплодных сортов часто вырастают растения с худшими характеристиками. Плодоношение у выращенного из семян винограда зависит от сорта и обычно наступает через 4 – 5 лет, но в щадящих домашних условиях некоторые (например, ‘Северный’) плодоносят даже на второй год.

Семена собирают с хорошо вызревших ягод и тщательно промывают под проточной водой. Затем их складывают в полиэтиленовый пакет и помещают на дверцу холодильника. Раз в неделю семена вынимают, промывают и возвращают на место. О готовности к прорастанию говорит растрескивание косточек, которое может происходить неодновременно, но приблизительно через 1 – 2 месяца с начала стратификации. Треснувшие семена раскладывают на влажную ткань или вату на тарелке и на 3 – 4 дня помещают в теплое место (15 °C). По окончании этого срока семечки с появившимися корешками можно высаживать в почвосмесь, состоящую из перегноя и песка (2:1), на глубину 1 – 1,5 см. Для посева можно использовать не очень глубокие емкости, но подрастающие сеянцы следует обязательно пересадить в 4 – 5-литровые горшки, предварительно поместив в них дренаж. Первые 2 года молодым растениям оптимально подходит питательная почвосмесь, составленная из листового перегноя, речного песка, компоста и дерновой земли (3:1:2:3). В такой воздухопроницаемой рыхлой почве они быстро наращивают сильную корневую систему, и при хорошем освещении к концу первого года жизни их лоза достигает длины 1,5 – 2 метра. Недостаток естественного освещения в домашних условиях следует компенсировать досвечиванием люминесцентными лампами ЛБ-20, подвешенными над ростками винограда на высоте 15 – 20 см. Если подросшие сеянцы осенью высаживают в открытый грунт, обрезку их проводят только после первого плодоношения.

Конечно, более надежным способом выращивания винограда с нужными сортовыми характеристиками является размножение черенками. Для домашних условий наиболее подходящими сортами являются самоопыляющиеся сорта с плодами средней величины: Мускат комнатный, Мускат александрийский, Русбол, Маленгр ранний, Фиолетовый ранний, Элегия, Франкенталь (тепличная разновидность Киш-миша универсального), Шасла Доре и др. Черенки с выбранных кустов заготавливают во время осенней обрезки, оставляя средние участки лозы (диаметром более 5 мм) с 5 – 6 междоузлиями. Для хранения черенки 10 – 20 секунд протравливают в 3%-ном растворе марганцовки, просушивают, обваливают в ошпаренных кипятком и остуженных хвойных опилках, собирают в пучки и помещают в полиэтиленовый пакет. Верхние концы черенков на 4 – 5 см оставляют снаружи, а пакет в 3 – 4 местах плотно перевязывают суровой ниткой. С ноября до середины февраля пакет с черенками содержат в холодильнике при температуре 0 – 2 °C, опилки за время хранения дважды меняют и выбрасывают почерневшие черенки. При обнаружении плесени черенки рекомендуется протереть насыщенным раствором марганцовки и просушить.

В середине февраля заготовленные части лозы проверяют на жизнеспособность: острым ножом снимают тонкую полоску коры; если оголенная ткань зеленая — лоза живая. Хорошо сохранившиеся черенки разрезают на более короткие с 2 – 3 почками, делая прямой верхний срез на 2 – 3 см выше почки и косой нижний — на 1 – 2 см ниже почки. Подготовленный таким образом посадочный материал замачивают на 2 – 3 дня в талой воде в неглубокой посуде на подоконнике. В воду можно добавить стимуляторы роста (мед, гумисол, гумат натрия) в соответствии с инструкцией. После этого черенки просушивают 15 – 20 мин., маркируют (если черенков несколько), и они готовы к посадке.

Первый этап укоренения, состоящий в образовании каллуса, можно производить в воде или в опилках, после чего черенки с появляющимися мелкими корешками пересаживают в горшки с дренажем и питательной почвой. Для укоренения в воде на дно пол-литровой банки помещают вату толщиной 1 – 2 см, заливают ее остуженной кипяченой водой (чтобы слегка покрывала вату), в которую добавлены кусочек древесного угля и 1 – 2 кристаллика марганцовки. Черенки помещают в банку, накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят парничок на подоконник. В дальнейшем нужно следить, чтобы уровень воды не опускался ниже узла черенка, на котором и будет формироваться каллус. Так как сначала начнут расти побеги, а потом корни, при образовании нескольких побегов более мощный рекомендуется выломать, чтобы силы черенка направить на рост корней. Корни отрастают через 2 – 3 недели, а пересаживать в горшок можно черенок с корешками не более 0,5 – 1 см длины.

Мелкие опилки хвойных или лиственных пород для укоренения виноградных черенков в течение 20 – 30 минут кипятят в 3% растворе марганцовки, остужают и насыпают в емкости (горшки, ящики) слоем 5 см. Черенки вставляют во влажный опилочный субстрат вертикально и засыпают их остальными опилками до верхней почки. Субстрат поливают, емкости накрывают пленкой и устанавливают в теплом месте с нижним подогревом, чтобы обеспечить оптимальные условия: температура субстрата — 22 – 25 °C, над субстратом — 5 – 7 °C. Ежедневно «почву» и черенки опрыскивают теплой водой, досвечивают через 1 – 2 недели лампами ЛБ-20 и постепенно приучают к комнатным условиям. В опилках процесс образования каллуса длится месяц, после чего черенки аккуратно извлекают (опилки можно не отряхивать), пересаживают в питательную почву и первую неделю притеняют от прямых солнечных лучей. Для исключения хлороза листьев сразу после высадки черенков проводят профилактический полив раствором хелата марганца (по инструкции).

Состав почвы для черенков в первые 2 года аналогичен почве для выращивания сеянцев, но начиная с 3-го года жизни растений на 1 часть увеличивают количество дерновой земли и на 1 часть уменьшают количество перегноя. Ежегодно виноградные кусты переваливают в большую емкость, не нарушая ком земли, а начиная с 4 – 5 года емкость (объемом около 15 л) не меняют, а только обновляют почву. Горшки с растениями размещают на подоконниках и балконах с южной стороны, причем сами емкости рекомендуется притенять от солнца или мульчировать почву опилками (песком). В течение периода вегетации домашний виноград обильно поливают отстоянной водой, каждые 15 – 20 дней вносят азотные удобрения. Во время плодоношения раз в 10 – 20 дней полезны подкормки комплексными удобрениями с настоем навоза: навоз разбавляют в 15 – 20 раз, настаивают 9 – 20 дней и в 1 литре настоя разбавляют 1/4 ложки удобрения. В сентябре для лучшей зимовки проводят 2 – 3 разовую калийную подкормку настоянной в течение суток древесной золой (1 чайная ложка на 1 литр воды).

К осени первого года жизни виноград наращивает лозу толщиной с карандаш, которую по мере роста подвязывают к опоре и на высоте 1,5 – 2 м прищипывают. К зиме листья на лозе засохнут и опадут, и растение на 2 – 3 месяца вступит в период покоя. В это время на черенке из нескольких лоз выбирают одну самую сильную, обрезают ее на 2 – 3 почки, делая срез на 2 – 3 см выше крайней почки с уклоном на наружную часть куста, остальные побеги вырезают. Емкости с растениями обязательно переносят в подвал или другое прохладное помещение (-1 — +4 °C), так как без холодного содержания в период покоя они развиваются плохо и могут погибнуть. В январе – конце февраля виноградные кусты снова вносят в помещение, переваливают в большие емкости (обязателен дренаж!), поливают теплой талой водой и с началом роста побегов устанавливают в хорошо освещенное место. По возможности горшки с растениями можно выносить на балкон, лоджию и даже на улицу при температуре днем не ниже 10 °C, а ночью — не ниже 1 °C.

Так как при выращивании в домашних условиях виноград часто не имеет возможности для сильного разрастания, очень важно правильно сформировать куст. Из оставленных осенью первого года 2 – 3 почек в течение второго года будут развиваться плодоносящие побеги, которые нужно прищипнуть над пятым листом от цветочной кисти. При образовании нескольких кистей рекомендуется оставлять по одной на каждом побеге, а в случае некрупных гроздей (сорт ‘Русбол’) — по две. Во время цветения искусственное опыление проводят мягкой кисточкой для рисования (несколько растений можно переопылять между собой для улучшения урожая) или пару раз в день слегка постукивают по побегам (самоопыляющиеся сорта). Образующиеся в период вегетации пасынки и побеги удаляют, оставляя для плодоношения в будущем году только один сильный побег, расположенный ближе к корню. Этот побег не прищипывают и дают возможность расти до 1,5 – 2 м, а после сбора урожая и перехода винограда в период покоя его обрезают на 5 – 7 почек: из них в следующем сезоне будут развиваться плодоносящие лозы. В это же время 2-летнюю лозу с отплодоносившими побегами обрезают таким образом, чтобы сформировался побег замещения: расположенную ближе к корню однолетнюю лозу обрезают на 2 – 3 почки (из них в дальнейшем оставляют только одну), а остальную часть 2-летней лозы с однолетними побегами полностью обрезают. После периода покоя на побеге замещения вырастет длинная лоза, которую оставляют для плодоношения, а 2-летнюю лозу с отплодоносившими побегами аналогично обрезают, формируя сучок замещения. При такой формировке виноградного куста предназначенная для плодоношения лоза и сучок замещения развиваются по одному с каждой стороны, ежегодно чередуя друг друга. Такой виноградный куст выглядит компактно, развивается правильно и хорошо плодоносит.

После первого плодоношения, которое обычно заканчивается в сентябре – октябре, виноград опять переходит в период покоя. После обрезки его выносят в подвал на 2 – 3 месяца, а затем снова заносят в помещение и процесс развития повторяется заново. При правильном уходе и регулярных подкормках второй урожай у домашнего винограда обычно получают в ноябре – начале зимы. Обратите внимание, что пересадку (перевалку) растения проводят только после зимнего периода покоя.

Как видите, благодаря природной активности и приспособляемости винограда, его выращивание в домашних условиях не является сложной процедурой. А при удачном сочетании сортов с различными сроками созревания на подоконнике можно собирать урожай винограда практически круглый год.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Индасад
Комментариев: 2
  1. Гость

    Очень познавательно. Узнал много нового. Спасибо.

  2. Гость

    Если его не носить туда сюда, какие создать ему условия?

Добавить комментарий

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Adblock
detector