Пересадка винограда

Виноград — очень практичная культура, для которой найдется место на любом участке, и дачники довольно активно используют его лианоподобные кусты для создания живых изгородей, тенистых уголков, украшения беседок, арок и декорации неказистых стен. Иногда при таких посадках страдает качество урожая, но выделить место для полноценного виноградника не каждый себе позволит. Более того, некоторые дилетанты обращаются с этой культурой, как с обычным кустарником, который можно временно «приткнуть для пробы», а если сорт окажется хорошим и нормально приживется — сажать на постоянное место. Однако таким невеждам не мешало бы напомнить, что еще наши предки закладывали виноградники один раз и надолго, и пересадки никогда не применяли даже для лечения болезней виноградных кустов (в том числе вымерзания или утомления почвы под ними). Виноград настолько сбалансировано устроен природой, что такое серьезное вмешательство в процесс развития воспринимает слишком болезненно: у него нарушается плодоношение и значительное время (1 - 2 года) восстанавливается баланс между корневой и наземной частями растения. Тем не менее, часто складывающиеся не в пользу растений обстоятельства (стройка, переезд) заставляют дачников пересаживать даже плодоносящие виноградные кусты. Чтобы пересадка не стала шокирующей или губительной для винограда, следует заранее ознакомиться с особенностями развития этой культуры и создать на новом месте подходящие условия для минимальной потери в плодоношении и лучшей приживаемости растения.

Как известно, развитие корневой системы винограда начинается в первый же год после посадки черенка или семени. При этом у выращиваемого из семени растения со временем формируется мощный стержневой корень с ответвлениями, а на узлах посаженного черенка образуется несколько ярусов мочковатых адвентивных корней, которые и составляют подземный штамб виноградного куста. В первые годы роста корневая система винограда нарастает наиболее активно и опережает в развитии наземную часть, а после 6 - 7-летнего возраста ее разрастание слегка притормаживается. Составляющие штамб корни условно разделяют на:

- росяные, залегающие на глубине 10 - 15 см;
- срединные, которые в зависимости от длины черенка могут иметь 1 - 2 яруса;
- пяточные (основные), отрастающие от нижнего узла черенка и залегающие наиболее глубоко.

Каждый корень, независимо от происхождения и порядка ветвления, состоит из зон активного роста, поглощения и проводящей зоны. Среди них наибольшее значение для питания куста играет густо покрытая белыми корневыми волосками зона поглощения. Корневые волоски живут всего 10 - 20 дней и постоянно заменяются новыми, но максимальное их количество нарастает в тех слоях почвы, где созданы самые благоприятные условия для развития и питания винограда — оптимальные влажность, питательная среда и аэрация. Во время вегетации наибольшая всасывающая активность и рост корневых волосков проявляются на глубине 30 - 60 см, но во время летней засухи эти процессы могут «смещаться» в более глубокие слои почвы.

Формирование будущей корневой системы также напрямую зависит от почвы, в которой растет виноградный куст. Посадка в тяжелые глинистые, предварительно не обогащенные (не обработанные) почвы стимулирует образование неглубокого (22 - 25 см) корневого штамба, состоящего в основном из росяных корней. Это в дальнейшем становится причиной подмерзания винограда в бесснежные зимы (пересыхания в жару) и сильного повреждения корней во время механической обработки почвы вокруг кустов. Виноградные растения в таких условиях плохо плодоносят и развиваются.

При качественной же предпосадочной подготовке (глубокой перекопке с одновременным внесением органических и минеральных удобрений) корни молодого винограда уже в первые два года проникают на полуметровую глубину, горизонтально разрастаясь в радиусе 60 см, а основная масса его корневой системы сосредотачивается в небольшом объеме почвы (куб со стороной 20 см). Ко времени первого плодоношения — на третий год — корни проникают в землю на 90 см, и радиус их разрастания составляет 100 см, при этом 2/3 их залегает на глубине до 60 см. Корни 6 - 7-летнего виноградного куста в горизонтальном направлении могут разрастаться до 1,5 м, но 75% их все еще расположено в радиусе 60 см на глубине 10 - 60 см. У старого 20-летнего виноградного растения корни намного мощнее и толще, они уходят вглубь почвы до 200 см, а их активная корневая зона располагается в радиусе 80 см на глубине 10 - 120 см.

Несмотря на то, что активность корневой системы с возрастом ослабевает, мощность и толщина ее корней пропорционально растет. Причем в результате опытных наблюдений было замечено, что обрезка (например, при пересадке) молодых тонких корней стимулирует сильный рост расположенных на них ответвлений. Наибольшую активность «проявляют» корни диаметром 0,5 - 2 см — после обрезки они наращивают от 10 до 40 молодых корешков, а толстые корни старых кустов при диаметре более 3 см практически теряют способность к регенерации. Главные фазы корневой активности виноградного растения наблюдаются осенью и в конце весны (начале лета), но даже после прекращения роста наземной части корни продолжают свою жизнедеятельность до тех пор, пока в корнеобитаемых слоях почвы температура не опустится до 8 – 9 °C. Вообще подземную часть этой культуры можно назвать совершенным органом, который не только переносит к побегам влагу и питательные вещества, но и накапливает их в больших количествах, что позволяет корням сохранять жизнеспособность в течение 5 - 6 лет даже без нарастания надземной кроны.

Все вышесказанное еще раз подтверждает, насколько важен сбалансированный рост и питание корней для правильного развития виноградного куста. Кстати, неумелый уход за его надземной частью (чрезмерная обрезка, несвоевременная борьба с болезнями и вредителями), провоцирующий сокращение листовой поверхности, может ослабить корневую систему и даже вызвать отмирание части активных корней, но подземная часть все равно играет ведущую роль в жизнедеятельности винограда. Поэтому сохранение природного равновесия наземных и подземных органов этой культуры — залог ее нормального развития и плодоношения.

После анализа этапов развития виноградного растения становится очевидно:

1. Пересадку, если она необходима, целесообразно проводить только для кустов относительно молодого возраста — до 6 - 7 лет. Разросшуюся вглубь корневую систему старых виноградных растений труднее выкопать без сильных повреждений, а так как регенерация их корней происходит намного медленнее, кусты восстанавливаются долго и у них значительно нарушается плодоношение.

2. Время пересадки рекомендуется совмещать с периодами относительного покоя наземной части винограда: обычно это приходится на середину - конец апреля весной и середину-конец октября осенью. Однако практический опыт подтверждает, что пересадку с комом земли можно проводить и в летний период при условии обеспечения регулярного полива на новом месте.

3. Чтобы максимально сохранить целостность корневой системы и тем самым сократить перерыв в плодоношении пересаживаемого винограда, выкапывать его следует с комом земли. Для лучшего укоренения и восстановления пересаженного без сохранения кома виноградного куста (а также старых кустов) первые два года на нем рекомендуется удалять соцветия и не проводить обрезку.

4. Приживаемость на новом месте ускоряет (улучшает) предварительная подготовка почвы: глубокое рыхление, обильный полив и внесение удобрений на дно посадочной ямы с целью создания питательных горизонтов, к которым будут тянуться появляющиеся корневые отростки. «Задать направление» на глубокое залегание корневой системы поможет и полное удаление росяных корней пересаживаемого растения. Посадочные ямы рекомендуется готовить заранее (минимум — за месяц), чтобы сильная усадка почвы не спровоцировала заглубление корневой системы после посадки.

5. Выкопанное виноградное растение следует визуально оценить и провести обрезку побегов, чтобы сбалансировать объемы наземной и подземной частей. В случаях пересадки старых кустов или растений с сильно поврежденной корневой системой может потребоваться даже обрезка «на черную голову» с полным удалением наземной части.

Пересаживать виноград в истощенную почву на место старого (тем более больного) куста такого же сорта не следует. Это провоцирует накопление в земле заболеваний и перенос их на новое растение. По этой же причине не рекомендуется мульчировать почву обрезками виноградной лозы или листьями; оптимальный вариант — сжечь их и проводить мульчирование золой. Яму для пересадки винограда выкапывают размером 1x1 м. Верхние слои выкопанной земли тщательно перемешивают с перегноем (6 - 8 кг), сернокислым аммонием (100 г), суперфосфатом (200 г) и калийной солью (35 г) или древесной золой (200 г). Хорошо вымешанным питательным грунтом заполняют яму до половины и обильно поливают 2 - 3 раза в течение недели (весной полив производят теплой водой), а через месяц приступают к самой пересадке.

Чтобы выкопать куст винограда с комом (т.н. «монолит»), из листовой стали толщиной 2 мм изготавливают приспособление в виде полого цилиндра с петлями. Диаметр цилиндра зависит от возраста пересаживаемого растения и может колебаться от 30 см для 2 - 3-летних кустов до 50 - 60 см для 5 - 7-летних. Высота цилиндра — соответственно 30 - 50 см. Для регулировки диаметра цилиндр делают со сплошной продольной щелью, петлями и отверстиями для стяжки болтами. Плотно закрепленный цилиндр аккуратно надевают на куст, размещая его центр посередине, и полностью забивают в землю, используя для этого молоток и деревянную подкладку. После этого «монолит» выкапывают, подрезают нижние пяточные корни винограда и переносят в заранее подготовленную яму, помещая его ниже прежнего уровня почвы на 10 - 15 см. Затем отвинчивают болты и легко снимают разошедшийся цилиндр. В яму досыпают плодородную почву и хорошо поливают растение. Если подготовка ямы и выкопка при этом способе выполняются правильно, виноград даже при обрезке в обычном режиме уже в первый год восстанавливается и активно наращивает зеленую массу, но плодоносит только на 2-й год.

Если при выкопке земляной ком сохраняется частично или вообще не сохраняется, процедура пересадки слегка усложняется, но проводить ее все равно нужно быстро. Откапывают куст пошире и поглубже (зависит от возраста куста), и у выкопанного виноградного растения визуально оценивают состояние корневой системы. Если она сильно повреждена, производят обрезку механических повреждений толстых корней и подрезку тонких (0,5 - 2 см), сохраняя максимальное их количество; росяные корни вырезают полностью. После этого корневую систему всю погружают в сметанообразную болтушку из 1 ч. коровьего навоза и 2 ч. глины и переносят виноград для посадки в заранее подготовленную яму.

Перед посадкой оценивают соотношение наземной и подземной частей растения. Если корневая система сильно нарушена или куст старше 15 лет, производят обрезку наземной части на черную головку. Если объем корней большой и их состояние относительно хорошее, на кусте оставляют 1 - 2 рукава (2 - 4 летних), на каждом из которых срезают все кроме одного однолетнего побега, который тоже обрезают на 3 - 4 почки и замазывают срезы садовым варом. Подготовленный таким образом виноград высаживают в готовую яму на небольшой холмик, тщательно расправляя вниз и в стороны пяточные корни. Затем яму до середины засыпают землей, уплотняют ее, поливают водой (1 - 2 ведра) и раствором гумата натрия, после чего досыпают почву дальше. Обрезанные рукава при этом способе пересадки тоже укладывают в лунку, а на поверхность почвы выводят только по одной верхней почке сучков однолетних побегов. После этого производят обильный полив и мульчирование куста землей на высоту 8 - 10 см (при осенней посадке — на высоту 20 - 30 см). Если виноград пересаживают осенью — проводят еще и укрытие куста на зиму. После пересадки с оголенными корнями виноградное растение восстанавливается в течение 2 - 3 сезонов и все это время его укрывают на зиму без обрезки и удаляют цветочные почки.

Пересаженные кусты винограда первые 2 года нуждаются в частом (2 раза в неделю) поливе и хотя бы одноразовой внекорневой подкормке цинком (10 г) и борной кислотой (2 г). Микроэлементы растворяют в 10 л воды и проводят опрыскивание по всей зеленой массе рано утром или на закате солнца. При правильно проведенной подготовке ямы корневые подкормки в первый год после пересадки винограду не нужны.

Если учесть, что взрослый виноград после пересадки восстанавливается долго и плодоношение его все равно страдает, хотелось бы рекомендовать в качестве альтернативы этой процедуры размножение культуры отводками. Прикопанная весной лоза уже к осени наращивает корни и зеленую массу, а плодоносить начинает на второй год. Питаясь за счет материнского растения, она не испытывает «голода и жажды», и в то же время не угнетается им, как это может быть с молодым кустом другого сорта. Такое дочернее растение в сроках плодоношения и восстановления после пересадки обычно опережает даже наиболее удачно переселенный взрослый куст.

Если же вы хотите, чтобы виноградный куст на новом месте быстрее восстановился и нарастил достаточный объем подземной и наземной частей, организуйте ему постоянную подпитку влагой и удобрениями в районе пяточных корней. Для этого на слой удобренной земли на дне посадочной ямы поместите 10-сантиметровый слой дренажа (щебень, гравий, кирпичная крошка). Поставьте в яму наклонно трубу диаметром 10 - 15 см (пластиковая, асбестовая и т.п.) и уприте ее конец в гравий в углу так, чтобы верхний конец трубы выглядывал из ямы с южной стороны на 5 - 10 см, а затем проведите посадку вышеописанным способом чуть в стороне от трубы. Такое устройство ямы даст вам возможность осуществлять поливы и подкормки непосредственно в трубу, а, следовательно — целенаправленно создавать питательные горизонты в корнеобитаемых слоях почвы, что благоприятно скажется и на восстановлении пересаженного винограда, и на его дальнейшем росте и плодоношении.

Семечковые Породы

Косточковые Породы

Разные породы

Последние комментарии

  • Гость сказал Ещё
    Можно ли принять в понижен.артеальной давление 1 день назад
  • Марина сказал Ещё
    Здравствуйте. Подвал с окошками или совсем в темноте стоят? Спасибо. 1 день назад
  • Гость сказал Ещё
    Пустая болтовня... нет практически никакой информации о препаратах... только бесполезный совет пользоваться Фитоспорином и упоминание, что "Максим" может не дать эффекта. 2 дней назад
  • Гость сказал Ещё
    Хорошая статья, получила ответы на вопросы! 3 дней назад.
  • Гость сказал Ещё
    наверно 6 дней назад.

Сбор и хранение огурцов

Огурец – один из самых популярных обитателей наших огородов Его выращивают даже там, где, казалось бы, ничего нельзя п...

Препараты и средства от сорн…

Сорняки – вечная проблема любого огородника. Как бы старательно он не пропалывал, какие бы современные препараты от со...

Выращивание спаржи из семян.

Спаржа, или аспарагус (Asparagus), как её называют официально, не очень часто встречается в наших широтах. Обычно яркие ...

Когда сеять редис в открытый…

Редис - один из самых первых и долгожданных овощей. При правильной агротехнике полакомиться им можно уже в середине мая...

Что делать, если гниют завяз…

Кабачки - широко распространенная культура из семейства Тыквенные. Обычно они легко и быстро вырастают, не требуя каких-...