Пересадка винограда

Виноград — очень практичная культура, для которой найдется место на любом участке, и дачники довольно активно используют его лианоподобные кусты для создания живых изгородей, тенистых уголков, украшения беседок, арок и декорации неказистых стен. Иногда при таких посадках страдает качество урожая, но выделить место для полноценного виноградника не каждый себе позволит. Более того, некоторые дилетанты обращаются с этой культурой, как с обычным кустарником, который можно временно «приткнуть для пробы», а если сорт окажется хорошим и нормально приживется — сажать на постоянное место. Однако таким невеждам не мешало бы напомнить, что еще наши предки закладывали виноградники один раз и надолго, и пересадки никогда не применяли даже для лечения болезней виноградных кустов (в том числе вымерзания или утомления почвы под ними). Виноград настолько сбалансировано устроен природой, что такое серьезное вмешательство в процесс развития воспринимает слишком болезненно: у него нарушается плодоношение и значительное время (1 - 2 года) восстанавливается баланс между корневой и наземной частями растения. Тем не менее, часто складывающиеся не в пользу растений обстоятельства (стройка, переезд) заставляют дачников пересаживать даже плодоносящие виноградные кусты. Чтобы пересадка не стала шокирующей или губительной для винограда, следует заранее ознакомиться с особенностями развития этой культуры и создать на новом месте подходящие условия для минимальной потери в плодоношении и лучшей приживаемости растения.

Как известно, развитие корневой системы винограда начинается в первый же год после посадки черенка или семени. При этом у выращиваемого из семени растения со временем формируется мощный стержневой корень с ответвлениями, а на узлах посаженного черенка образуется несколько ярусов мочковатых адвентивных корней, которые и составляют подземный штамб виноградного куста. В первые годы роста корневая система винограда нарастает наиболее активно и опережает в развитии наземную часть, а после 6 - 7-летнего возраста ее разрастание слегка притормаживается. Составляющие штамб корни условно разделяют на:

- росяные, залегающие на глубине 10 - 15 см;
- срединные, которые в зависимости от длины черенка могут иметь 1 - 2 яруса;
- пяточные (основные), отрастающие от нижнего узла черенка и залегающие наиболее глубоко.

Каждый корень, независимо от происхождения и порядка ветвления, состоит из зон активного роста, поглощения и проводящей зоны. Среди них наибольшее значение для питания куста играет густо покрытая белыми корневыми волосками зона поглощения. Корневые волоски живут всего 10 - 20 дней и постоянно заменяются новыми, но максимальное их количество нарастает в тех слоях почвы, где созданы самые благоприятные условия для развития и питания винограда — оптимальные влажность, питательная среда и аэрация. Во время вегетации наибольшая всасывающая активность и рост корневых волосков проявляются на глубине 30 - 60 см, но во время летней засухи эти процессы могут «смещаться» в более глубокие слои почвы.

Формирование будущей корневой системы также напрямую зависит от почвы, в которой растет виноградный куст. Посадка в тяжелые глинистые, предварительно не обогащенные (не обработанные) почвы стимулирует образование неглубокого (22 - 25 см) корневого штамба, состоящего в основном из росяных корней. Это в дальнейшем становится причиной подмерзания винограда в бесснежные зимы (пересыхания в жару) и сильного повреждения корней во время механической обработки почвы вокруг кустов. Виноградные растения в таких условиях плохо плодоносят и развиваются.

При качественной же предпосадочной подготовке (глубокой перекопке с одновременным внесением органических и минеральных удобрений) корни молодого винограда уже в первые два года проникают на полуметровую глубину, горизонтально разрастаясь в радиусе 60 см, а основная масса его корневой системы сосредотачивается в небольшом объеме почвы (куб со стороной 20 см). Ко времени первого плодоношения — на третий год — корни проникают в землю на 90 см, и радиус их разрастания составляет 100 см, при этом 2/3 их залегает на глубине до 60 см. Корни 6 - 7-летнего виноградного куста в горизонтальном направлении могут разрастаться до 1,5 м, но 75% их все еще расположено в радиусе 60 см на глубине 10 - 60 см. У старого 20-летнего виноградного растения корни намного мощнее и толще, они уходят вглубь почвы до 200 см, а их активная корневая зона располагается в радиусе 80 см на глубине 10 - 120 см.

Несмотря на то, что активность корневой системы с возрастом ослабевает, мощность и толщина ее корней пропорционально растет. Причем в результате опытных наблюдений было замечено, что обрезка (например, при пересадке) молодых тонких корней стимулирует сильный рост расположенных на них ответвлений. Наибольшую активность «проявляют» корни диаметром 0,5 - 2 см — после обрезки они наращивают от 10 до 40 молодых корешков, а толстые корни старых кустов при диаметре более 3 см практически теряют способность к регенерации. Главные фазы корневой активности виноградного растения наблюдаются осенью и в конце весны (начале лета), но даже после прекращения роста наземной части корни продолжают свою жизнедеятельность до тех пор, пока в корнеобитаемых слоях почвы температура не опустится до 8 – 9 °C. Вообще подземную часть этой культуры можно назвать совершенным органом, который не только переносит к побегам влагу и питательные вещества, но и накапливает их в больших количествах, что позволяет корням сохранять жизнеспособность в течение 5 - 6 лет даже без нарастания надземной кроны.

Все вышесказанное еще раз подтверждает, насколько важен сбалансированный рост и питание корней для правильного развития виноградного куста. Кстати, неумелый уход за его надземной частью (чрезмерная обрезка, несвоевременная борьба с болезнями и вредителями), провоцирующий сокращение листовой поверхности, может ослабить корневую систему и даже вызвать отмирание части активных корней, но подземная часть все равно играет ведущую роль в жизнедеятельности винограда. Поэтому сохранение природного равновесия наземных и подземных органов этой культуры — залог ее нормального развития и плодоношения.

После анализа этапов развития виноградного растения становится очевидно:

1. Пересадку, если она необходима, целесообразно проводить только для кустов относительно молодого возраста — до 6 - 7 лет. Разросшуюся вглубь корневую систему старых виноградных растений труднее выкопать без сильных повреждений, а так как регенерация их корней происходит намного медленнее, кусты восстанавливаются долго и у них значительно нарушается плодоношение.

2. Время пересадки рекомендуется совмещать с периодами относительного покоя наземной части винограда: обычно это приходится на середину - конец апреля весной и середину-конец октября осенью. Однако практический опыт подтверждает, что пересадку с комом земли можно проводить и в летний период при условии обеспечения регулярного полива на новом месте.

3. Чтобы максимально сохранить целостность корневой системы и тем самым сократить перерыв в плодоношении пересаживаемого винограда, выкапывать его следует с комом земли. Для лучшего укоренения и восстановления пересаженного без сохранения кома виноградного куста (а также старых кустов) первые два года на нем рекомендуется удалять соцветия и не проводить обрезку.

4. Приживаемость на новом месте ускоряет (улучшает) предварительная подготовка почвы: глубокое рыхление, обильный полив и внесение удобрений на дно посадочной ямы с целью создания питательных горизонтов, к которым будут тянуться появляющиеся корневые отростки. «Задать направление» на глубокое залегание корневой системы поможет и полное удаление росяных корней пересаживаемого растения. Посадочные ямы рекомендуется готовить заранее (минимум — за месяц), чтобы сильная усадка почвы не спровоцировала заглубление корневой системы после посадки.

5. Выкопанное виноградное растение следует визуально оценить и провести обрезку побегов, чтобы сбалансировать объемы наземной и подземной частей. В случаях пересадки старых кустов или растений с сильно поврежденной корневой системой может потребоваться даже обрезка «на черную голову» с полным удалением наземной части.

Пересаживать виноград в истощенную почву на место старого (тем более больного) куста такого же сорта не следует. Это провоцирует накопление в земле заболеваний и перенос их на новое растение. По этой же причине не рекомендуется мульчировать почву обрезками виноградной лозы или листьями; оптимальный вариант — сжечь их и проводить мульчирование золой. Яму для пересадки винограда выкапывают размером 1x1 м. Верхние слои выкопанной земли тщательно перемешивают с перегноем (6 - 8 кг), сернокислым аммонием (100 г), суперфосфатом (200 г) и калийной солью (35 г) или древесной золой (200 г). Хорошо вымешанным питательным грунтом заполняют яму до половины и обильно поливают 2 - 3 раза в течение недели (весной полив производят теплой водой), а через месяц приступают к самой пересадке.

Чтобы выкопать куст винограда с комом (т.н. «монолит»), из листовой стали толщиной 2 мм изготавливают приспособление в виде полого цилиндра с петлями. Диаметр цилиндра зависит от возраста пересаживаемого растения и может колебаться от 30 см для 2 - 3-летних кустов до 50 - 60 см для 5 - 7-летних. Высота цилиндра — соответственно 30 - 50 см. Для регулировки диаметра цилиндр делают со сплошной продольной щелью, петлями и отверстиями для стяжки болтами. Плотно закрепленный цилиндр аккуратно надевают на куст, размещая его центр посередине, и полностью забивают в землю, используя для этого молоток и деревянную подкладку. После этого «монолит» выкапывают, подрезают нижние пяточные корни винограда и переносят в заранее подготовленную яму, помещая его ниже прежнего уровня почвы на 10 - 15 см. Затем отвинчивают болты и легко снимают разошедшийся цилиндр. В яму досыпают плодородную почву и хорошо поливают растение. Если подготовка ямы и выкопка при этом способе выполняются правильно, виноград даже при обрезке в обычном режиме уже в первый год восстанавливается и активно наращивает зеленую массу, но плодоносит только на 2-й год.

Если при выкопке земляной ком сохраняется частично или вообще не сохраняется, процедура пересадки слегка усложняется, но проводить ее все равно нужно быстро. Откапывают куст пошире и поглубже (зависит от возраста куста), и у выкопанного виноградного растения визуально оценивают состояние корневой системы. Если она сильно повреждена, производят обрезку механических повреждений толстых корней и подрезку тонких (0,5 - 2 см), сохраняя максимальное их количество; росяные корни вырезают полностью. После этого корневую систему всю погружают в сметанообразную болтушку из 1 ч. коровьего навоза и 2 ч. глины и переносят виноград для посадки в заранее подготовленную яму.

Перед посадкой оценивают соотношение наземной и подземной частей растения. Если корневая система сильно нарушена или куст старше 15 лет, производят обрезку наземной части на черную головку. Если объем корней большой и их состояние относительно хорошее, на кусте оставляют 1 - 2 рукава (2 - 4 летних), на каждом из которых срезают все кроме одного однолетнего побега, который тоже обрезают на 3 - 4 почки и замазывают срезы садовым варом. Подготовленный таким образом виноград высаживают в готовую яму на небольшой холмик, тщательно расправляя вниз и в стороны пяточные корни. Затем яму до середины засыпают землей, уплотняют ее, поливают водой (1 - 2 ведра) и раствором гумата натрия, после чего досыпают почву дальше. Обрезанные рукава при этом способе пересадки тоже укладывают в лунку, а на поверхность почвы выводят только по одной верхней почке сучков однолетних побегов. После этого производят обильный полив и мульчирование куста землей на высоту 8 - 10 см (при осенней посадке — на высоту 20 - 30 см). Если виноград пересаживают осенью — проводят еще и укрытие куста на зиму. После пересадки с оголенными корнями виноградное растение восстанавливается в течение 2 - 3 сезонов и все это время его укрывают на зиму без обрезки и удаляют цветочные почки.

Пересаженные кусты винограда первые 2 года нуждаются в частом (2 раза в неделю) поливе и хотя бы одноразовой внекорневой подкормке цинком (10 г) и борной кислотой (2 г). Микроэлементы растворяют в 10 л воды и проводят опрыскивание по всей зеленой массе рано утром или на закате солнца. При правильно проведенной подготовке ямы корневые подкормки в первый год после пересадки винограду не нужны.

Если учесть, что взрослый виноград после пересадки восстанавливается долго и плодоношение его все равно страдает, хотелось бы рекомендовать в качестве альтернативы этой процедуры размножение культуры отводками. Прикопанная весной лоза уже к осени наращивает корни и зеленую массу, а плодоносить начинает на второй год. Питаясь за счет материнского растения, она не испытывает «голода и жажды», и в то же время не угнетается им, как это может быть с молодым кустом другого сорта. Такое дочернее растение в сроках плодоношения и восстановления после пересадки обычно опережает даже наиболее удачно переселенный взрослый куст.

Если же вы хотите, чтобы виноградный куст на новом месте быстрее восстановился и нарастил достаточный объем подземной и наземной частей, организуйте ему постоянную подпитку влагой и удобрениями в районе пяточных корней. Для этого на слой удобренной земли на дне посадочной ямы поместите 10-сантиметровый слой дренажа (щебень, гравий, кирпичная крошка). Поставьте в яму наклонно трубу диаметром 10 - 15 см (пластиковая, асбестовая и т.п.) и уприте ее конец в гравий в углу так, чтобы верхний конец трубы выглядывал из ямы с южной стороны на 5 - 10 см, а затем проведите посадку вышеописанным способом чуть в стороне от трубы. Такое устройство ямы даст вам возможность осуществлять поливы и подкормки непосредственно в трубу, а, следовательно — целенаправленно создавать питательные горизонты в корнеобитаемых слоях почвы, что благоприятно скажется и на восстановлении пересаженного винограда, и на его дальнейшем росте и плодоношении.

Семечковые Породы

Косточковые Породы

Разные породы

Последние комментарии

  • Гость сказал Ещё
    У меня так сбрасывает листья перед цветением. Прям "лысеет", неделя и начинает цвести 2 дней назад
  • Раушан сказал Ещё
    Здравствуйте при бесплодии как пить отвар. Мы с мужем живем 7 лет не могу забеременить 3 дней назад.
  • Гость сказал Ещё
    Спасибо!Всё конкретно,понятно. 4 дней назад.
  • Гость сказал Ещё
    вликолпо то что адо 5 дней назад.
  • Гость сказал Ещё
    Всем привет! Подскажите, вот такую www.neoform.su/delivery/yaroslavl/ теплицу легко поставить самостоятельно? Не хочу переплачивать за установку компании.
    6 дней назад.

Посадка груши осенью.

Груша - замечательное дерево, которое при должном уходе может жить на одном месте десятилетиями и ежегодно приносить до ...

Полив арбузов в открытом гру…

Арбуз относится к семейству Тыквенные. Мы ценим его за вкусные и полезные плоды (ягоды), которые при некоторых заболеван...

Что делать, если гниют завяз…

Кабачки - широко распространенная культура из семейства Тыквенные. Обычно они легко и быстро вырастают, не требуя каких-...

Лещина обыкновенная: посадка…

Лещина обыкновенная - кустарник из семейства Березовые, культивируется в качестве орехоноса. В обиходе ее очень часто на...

Посадка вишни осенью

Еще относительно недавно в отечественных садах вишня играла ведущую роль после неизменного фаворита — яблони. Ее попул...