Голубика: посадка и уход.

Голубика, в странах бывшего СНГ больше известная исключительно как дикорастущий кустарник, вошла в культуру относительно недавно и для многих садоводов все еще остается «темной лошадкой». «Показная неприхотливость», позволяющая этому растению выживать на сырых болотах, в суровой тундре и в засушливом верхнем поясе гор, на садовых участках часто оборачивается капризностью, отказом от плодоношения и слабым ростом. Спонтанная посадка голубики — без предварительного изучения ее особенностей и подготовки почвы — в большинстве случаев рано или поздно приводит к гибели растения, однако разумный подход к ее агротехнике гарантирует и нормальный рост, и стабильное плодоношение. Ведь в Америке именно голубика считается одной из самых перспективных культур для промышленного выращивания на абсолютно непригодных для сельского хозяйства участках, а в Канаде она в популярности нередко соревнуется даже с лучшими сортами смородины.

Самой главной «особенностью» голубики, пожалуй, можно назвать ее принадлежность к семейству Вересковые. Как и другие его представители, голубика не выносит щелочных почв и отдает предпочтение откровенно кислой среде (pH 3,8 - 5,5, не выше). Многие исследователи полагают, что это свойство вересковые приобрели исключительно из-за наличия микоризы (симбиоза корней растений с грибами): их мочковатая корневая система не имеет тонких всасывающих волосков, зато тесно оплетена грибными нитями. Грибы не только подпитываются продуктами жизнедеятельности кустарников, но и выполняют для них роль переносчика-поставщика питательных веществ из почвы, а в щелочной среде и в хорошо возделанной (окультуренной) земле микориза перестает полноценно работать и погибает. Некоторые садоводы полагают, что роль грибов в выращивании голубики сильно преувеличена, и что растение при регулярных подкормках просто обязано нормально развиваться и плодоносить. Однако практика показывает, что именно наличие микоризы делает этот кустарник более устойчивым к корневым гнилям и болезням, и при правильной агротехнике (обязательном выполнении требований к освещенности, составу почвы и ее влажности) он меньше нуждается во внимании.

Посадочный материал

Саженцы голубики поступают в продажу обычно с закрытой корневой системой уже с микоризой, что, разумеется, не должно пугать садовода. Предпочтение при выборе посадочного материала следует отдавать 2-летним саженцам — они лучше приживаются и высаживаются просто способом перевалки. С более взрослыми (3 - 4-летними и старше) растениями дело обстоит немного иначе: их корневая система, как правило, занимает весь объем контейнера, причем самые молодые корешки чаще оказываются завернутыми внутрь и после перевалки они самостоятельно не смогут изменить направление роста. Чтобы куст нормально прижился, а не медленно, но уверенно умирал, его корни перед посадкой нужно обязательно расправить: опустить контейнер на 30 - 40 минут в емкость с водой, затем извлечь размокший корневой ком и развернуть его, чтобы в посадочной яме корни располагалась горизонтально. Если растение крупное (взрослое), его можно разделить на части с достаточным количеством корней и двумя - тремя побегами. Обратите внимание: расправлять корни и проводить деление следует непосредственно перед посадкой, чтобы максимально уменьшить время обветривания корней. Эти же требования касаются и посадочного материала с открытой корневой системой: в продажу такие саженцы поступают намного реже, но их с комом земли можно накопать в лесу (на болоте) и пересадить на участок как можно быстрее.

Если посадочный материал «поступает» из леса, убедитесь в том, что это действительно голубика, а не черника. Ягоды черники, разумеется, тоже полезны, хотя слегка терпкие и сильно пачкают соком руки и рот, но этот кустарник категорически отказывается «одомашниваться» и на садовых участках никогда не приживается. Зато Голубика обыкновенная, или топяная (Vaccinium uliginosum), переселяется успешно и на ее основе даже выведены культурные сорта — Таежная красавица, Иксинская, Голубая россыпь и др. Недостатком этого вида голубики можно назвать невысокую урожайность (до 1 кг) и не слишком ярко выраженный вкус ягод, хотя разнообразить альпийскую горку или, как минимум, украсить участок с подходящей кислой почвой таким невысоким (максимум до 50 см) кустарничком можно всегда.

Если же посадочный материал приобретается именно для получения урожаев, обратите внимание на выведенные зарубежными селекционерами культурные виды — Голубику высокорослую (Vaccinium corymbosum) и Голубику узколистную (Vaccinium angustifolium). Голубика высокорослая по сравнению с обыкновенной выигрывает по всем показателям: растет до 2 - 2,5 м высотой, имеет крупные (15 - 22 мм в диаметре), сладкие, с легкой кислинкой ягоды и дает урожайность до 6 - 7 кг с куста. Однако такой высокий рост кустарника в суровом климате может стать его недостатком: побеги неморозостойких сортов без зимнего укрытия будут вымерзать, а укрывать широкие взрослые кусты такой высоты, мягко говоря, проблематично. Кроме того, продолжительный вегетационный период Голубики высокорослой (160 - 165 дней) ставит под сомнение ее выращивание в условиях короткого лета и резко наступающей суровой зимы. Поэтому на севере предпочтение лучше отдавать Голубике узколистной — самой морозоустойчивой и наиболее урожайной. Небольшой размер ягод (10 мм) и невысокий рост кустов (50 - 70 см) этого вида даже нельзя назвать недостатками на фоне его достоинств. Очень ранний и короткий (около 60 - 70 дней) период вегетации позволяет побегам этой голубики вызревать уже к концу лета или началу осени, что гарантирует растению успешную зимовку без укрытия даже при условии резких колебаний температур, а значит — ежегодное обильное плодоношение.

Посадка голубики

Считается, что саженцы с ЗКС можно высаживать в любое время, хотя голубику желательно сажать именно весной, а место для посадки готовить с осени. При выборе места следует учитывать, что полноценно расти и плодоносить голубика будет только в хорошо освещенном месте, даже не в полутени. Она не переносит болотистой, постоянно сырой почвы, следовательно, посадку в низины с высоким (выше 60 см) залеганием грунтовых вод, в которых даже на 2 - 3 дня будет застаиваться вода, следует исключить. Почва для голубики должна быть хорошо дренированной и иметь кислую реакцию, в связи с чем посадочные ямы на участках рекомендуется заполнять верховым торфом с добавлением опилок, хвойного опада или земли из соснового леса (не больше трети от общей массы субстрата). Обратите внимание: торф нужно брать именно верховой (рыжеватый), кислотность которого наиболее оптимальна (pH не выше 4,0), так как у торфа переходного болота и низинного торфа она составляет 6,0 единиц, что для голубики уже недопустимо. Вносить удобрения в посадочную яму не обязательно — для успешного приживания саженцев питательность почвы играет значительно меньшую роль, чем ее кислотность.

Более простым вариантом является посадка голубики сразу в почву с кислой средой, которую на участке можно определить по растениям-индикаторам. На подходящих для этого кустарника местах, как правило, растут дикий щавель, Фиалка трехцветная, подорожник, Хвощ полевой, Мята полевая и другие любители кислой среды. В качестве разрыхлителей в такую почву рекомендуется добавлять песок или перепревшие опилки и, разумеется, не забывать о дренаже. В самом худшем случае, когда посадка проводится в неподготовленную почву, временной спасительной процедурой может стать полив земли вокруг уже посаженного куста голубики раствором с пищевой уксусной или яблочной кислотой (100 мл на 10 – 12 л воды) или электролитом для аккумуляторов (3 - 5 мл на 1 л воды), а также внесение в приствольный круг коллоидной серы (1 столовая ложка на квадратный метр площади). Заметьте: поливать и подкислять нужно почву по краю приствольных круга, а не под корни, чтобы не пожечь их.

Если на участке предполагается посадка нескольких растений, ямы следует размещать с учетом размеров будущих кустов: высокорослые по схеме 2x2 м, среднерослые — 1x1,5 м, а низкорослые — 1x1 м. Учитывая то, что корни голубики разрастаются горизонтально, уходя вглубь не более чем на 0,5 м, ямы нужно копать не глубокие (50 - 70 см с поправкой на слой дренажа), но широкие — около 1 м в диаметре. На глинистых, тяжелых почвах, в которых питание взрослых кустов может затрудниться, посадку лучше проводить на гребни или в неглубокие ямы, что даст возможность при необходимости расширить для растений горизонты питания. При посадке саженцы заглубляют в почву приблизительно на 5 см (только не на глинистых участках), а после процедуры поливают и обязательно мульчируют толстым (8 - 10 см) слоем опилок, желательно хвойных пород. Мульчирование позволяет безболезненно для поверхностной корневой системы кустарника вести борьбу с сорняками и регулировать температурно-влажностный режим в почве. В дальнейшем голубику до плодоношения нужно поливать по мере необходимости — приблизительно раз в 10 - 14 дней, используя для этого указанные выше кислые растворы.

Уход за голубикой

Уход за голубикой немного отличается от ухода за другими ягодными кустарниками. Во-первых: мульча, которую добавляют раз в 2 - 3 года, под кустом должна находиться постоянно. Во-вторых: формирование цветочных почек урожая будущего года происходит у голубики одновременно с плодоношением, и именно в это время кустарник больше всего нуждается в регулярных поливах (минимум 2 раза в неделю). В-третьих: голубике больше, чем другим ягодным культурам показаны азотные подкормки и категорически противопоказаны зола, ощелачивающая почву, и органика — куриный помет и свежий навоз.

К удобрениям голубика не требовательна, но и не равнодушна — отзывчиво реагирует на подкормки активным ростом и увеличением урожайности. Начинать подкармливать голубику нужно на второй год после посадки и желательно для этого использовать именно сульфатные минеральные удобрения — вносить под взрослый куст сульфат калия (40 - 50 г) и по 100 г сульфата аммония и суперфосфата. До шестилетнего возраста дозу удобрений рекомендуется ежегодно удваивать, а после — постоянно вносить одинаковое количество. Подкормки следует проводить один раз в период набухания почек и один раз во время цветения или сразу же после него. Более позднее или избыточное внесение удобрений может вызвать поздний активный рост побегов и как следствие — слабое их вызревание для зимовки.

Во время зимовки больше других, к сожалению, страдают поздние сорта Голубики высокорослой, которые в нашем климате нуждаются в обязательном укрытии еще до начала сильных осенних заморозков. И даже несмотря на то, что морозостойкие сорта переносят снижение температуры до минус 23 – 25 °C, в бесснежные и очень суровые зимы их тоже рекомендуется укрывать. Для этого высокорослые кусты либо аккуратно связывают и заворачивают спанбондом, либо наклоняют побеги к земле, сооружают над ними крестообразный каркас из арматуры и накрывают мешковиной, а сверху лапником. Использовать для укрытия голубики полиэтиленовую пленку не следует, так как этот кустарник слишком подвержен выпреванию во время оттепелей. Заметьте: в зимнем укрытии голубики главное — сохранить только не успевшие вызреть побеги, так как корневая система растения в такой защите не нуждается. И, как уже было замечено, для посадки в северных районах с суровыми зимами желательно отдавать предпочтение только сортам Г. узколистной и Г. обыкновенной, которые прекрасно зимуют просто под снегом. Обратите внимание: весенние возвратные заморозки практически не вредят голубике, так как ее цветки могут нормально переносить снижение температуры даже до минус 7 °C.

Первые 4 - 5 лет после посадки голубика в радикальной обрезке, даже формирующей, не нуждается, только в санитарной — удаление больных, подмерзших и стелющихся по земле побегов. Но, начиная с 6-летнего возраста, из разросшихся корневищ кустарник начинает активно наращивать дочерние растения (побеги возобновления по периферии куста), которые его загущают. Если площади для разрастания голубики достаточно, можно ежегодно оставлять только по 2 - 3 молодых побега для дальнейшего плодоношения-омоложения, но если разрастание вширь нежелательно, всю молодую поросль нужно полностью состригать. С 10 - 12-летнего возраста у голубики наблюдается снижение урожайности и измельчание ягод, поэтому кусты рекомендуется омолаживать — вырезать старые ветви до уровня почвы. Омоложение можно проводить либо каждый год частичное, не слишком отражающееся на урожае, либо редко радикальное, когда вырезаются сразу все старые ветви, но урожайность на пару лет значительно снижается. В отдельно взятых случаях может понадобиться прореживание (у прямостоячих кустов) или удаление сильно поникших боковых (у раскидистых) побегов, но любую обрезку голубики настоятельно рекомендуется проводить рано весной, до распускания почек.

Очевидно, что введение голубики в культуру дало возможность по-новому взглянуть на ее достоинства. При правильной агротехнике этот кустарник отличается высокой морозостойкостью, устойчивостью к заболеваниям и вредителям, вступает в плодоношение через 4 года после посадки, быстро разрастается и восстанавливается, и живет в среднем 70 - 80 лет. А если к этому добавить еще и большой выбор сортов и форм внутри видов, то можно надеяться, что культура голубики и для отечественных садоводов в ближайшем будущем сможет выйти на качественно новый уровень.

Поделитесь с друзьями:

Новые отзывы

  • Гость сказал Ещё
    Я КАК ТО РАЗ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОПРОБЫВАЛА ВАРИТЬ МУХОМОР И БРОСИЛА ЛУК А ЛУК НЕ ПОЧЕРНЕЛ ОСТАЛСЯ БЕЛЫМ ПОСЛЕ ЭТОГО Я НЕ ДОВЕРЯЮ ЭТОМУ МЕТОДУ ПРОВЕРКИ 2 часа назад.
  • Гость сказал Ещё
    Врачи выписывают рецепты на лекарства, что подороже, чтобы отмыть бабки , а о здоровье человека они не заботятся. Поэтому я лечусь... 17 часов назад.
  • Гость сказал Ещё
    можно подумать,что врачи в травах что-то понимают)))Они выучены только на таблетках аптечных)))Тем более,что нынешним врачам вообще ни в... 1 день назад
  • Ирина сказал Ещё
    Могу прислать детки и реанимашки с корнями,вырастут намного быстрее,,только нужен уход

    2 дней назад
  • ИЛЬДАР сказал Ещё
    У меня растение вымахала в высоту одной веткой в метр. Если его подрезать я его не испорчу? 2 дней назад