Яблоня.

ЯблоняВ нашей стране эта плодовая культура занимает свыше семидесяти процентов площадей, занятых садами, и распространена повсеместно. Имеются сорта яблок раннего и позднего созревания. Ранние (летние) созревают в августе. С этого времени потребление свежих плодов продолжается до апреля - мая за счет осенних (потребительская спелость - сентябрь - ноябрь) и пригодных для длительного хранения зимних сортов. Некоторые сорта сохраняются до нового урожая. В плодах гармонично сочетаются сахара и кислоты, содержатся витамины, минеральные соли и другие биологически активные вещества.
Цветение яблони начинается обычно 15 - 20 мая. В теплую погоду оно длится около недели, в жаркую сухую - меньше, а в прохладную или сырую, растягивается до двух недель. Все сорта этой культуры требуют перекрестного опыления, поэтому в саду высаживают несколько сортов.
Ростовые почки, образовавшиеся на побеге, в естественных условиях ведут себя по-разному: в верхней части они дают сильные приросты, чуть ниже - более слабые, еще ниже - короткие кольчатки и листья, а у основания побега вообще остаются спящими. Но после обрезки или нагибания ветви из более слабых и даже спящих почек, оказавшихся в положении верхних, могут вырасти сильные побеги.

Подробнее...

Посадка яблони.

Посадка яблониЯблоню высаживают весной (конец апреля - середина мая) и осенью (сентябрь - первая декада октября). При осенней посадке яблони у саженцев осторожно удаляют листья. С хорошо развитой мочковатой корневой системой саженцы быстро приживаются. При перевозке их до места посадки корни обмакивают в сметанообразную глиняную болтушку и обертывают пленкой или мешковиной. Перед посадкой яблони подсушенные саженцы опускают на один - два дня в воду. Весной при сухой ветреной погоде стволики после посадки обертывают влажной тряпкой или мхом. Это уменьшает иссушение тканей саженца.
На участке с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1,5 м яблоню высаживают в посадочные ямы шириной 100 и глубиной 60 см. Для яблони на карликовом подвое яму или траншею копают мельче – 40 - 50 см. На песчаных или неокультуренных бедных почвах размер их больший. Это делается для того, чтобы внести больше хорошей плодородной земли. И на тяжелых глинистых почвах ямы делают шире, но несколько мельче, так как на дне глубоких ям с тяжелым грунтом может застаиваться вода и вызывать загнивание корней. С верхним слоем земли, вынутым из ямы, перемешивают удобрения. Свежий, не перепревший навоз для заправки ям применять нельзя.
 На песчаных почвах на дно ямы насыпают торфяную прослойку (10 - 15 см) для сохранения питательных веществ от вымывания в глубокие горизонты.

Подробнее...

Обрезка яблони и формирование кроны.

Обрезка яблони и формирование кроныВ повышении продуктивности плодового дерева существенную роль играет хорошая освещенность всех частей кроны. Для этого ее формируют, а в период плодоношения прореживают. Эту работу обычно выполняют с помощью обрезки. Но обрезка, связанная с формированием кроны, лишает деревья раннего плодоношения. Стремление получить ранний товарный урожай приводит к необходимости уменьшить степень и продолжительность периода их обрезки. Вместе с тем нагрузка молодых деревьев урожаем приводит к преждевременному старению и сокращению периода жизни плодовых деревьев. Ускорению плодоношения молодых деревьев способствует не только сокращение объема обрезки в период формирования кроны, но и применение таких приемов, как прищипка, надлом, закручивание, нагиб и переплетение ветвей. С началом устойчивого плодоношения обрезку усиливают, чтобы сохранить активный рост дерева, а следовательно, увеличить продуктивный его период.
Существуют два способа обрезки яблони - укорачивание и прореживание. При укорачивании удаляют часть годичного прироста или многолетней ветви. Этот способ обрезки оказывает разное влияние на деревья в зависимости от их возраста. У молодых при неоднократном укорачивании однолетних приростов ослабляется рост обрезаемой ветви в длину, но усиливается ее ветвление, что и используют при формировании кроны. Укорачивание ветвей у стареющих деревьев увеличивает количество однолетних приростов, их длину, а следовательно, и количество крупных, здоровых листьев. С помощью укорачивания можно изменить и направление роста ветви. При прореживании удаляют часть или всю ветвь у основания.

Подробнее...

Выбор и создание форм кроны яблони.

Выбор и создание форм кроны яблониВыбор и создание форм кроны должен быть увязан с плотностью размещения деревьев на участке. Плодовые деревья нуждаются в хорошем освещении, от чего зависит количество и качество урожая. Поэтому форма кроны влияет на урожай и долговечность деревьев.
В зависимости от сортов и условий выращивания в каждой зоне садоводства приняты свои формы крон.
Для штамбовых деревьев можно использовать следующие кроны: разреженно-ярусную, вертикальную пальметту, веретеновидную. Многие садоводы допускают свободнорастущую крону, то есть оставляют без формирования.
Разреженно-ярусная крона. Остов (скелет) дерева формируют из проводника и трех - четырехскелетных ветвей первого порядка. Их размещают на проводнике ярусами или одиночно. В нижнем ярусе может быть не более двух ветвей. Расстояние между ярусами и одиночными скелетными ветвями на проводнике 40 - 60 см.
Скелет кроны будет прочным, если ветви сильные и соподчинены проводнику (то есть концы всех ветвей находятся на 20 - 25 см ниже проводника); диаметр скелетных ветвей у их основания не будет превышать половины диаметра проводника в месте их соединения; угол между этими ветвями и проводником (угол отхождения) будет 45 - 60°; все скелетные ветви равномерно расположены в пространстве, то есть угол «расхождения» между двумя соседними ветвями может быть в пределах. 90 - 150°.

Подробнее...

Уход за кроной плодоносящих штамбовых деревьев яблони.

Уход за кроной плодоносящих штамбовых деревьев яблониЧтобы все части кроны яблони были хорошо освещены, ее систематически прореживают, сохраняя соподчиненность скелетных ветвей проводнику. Узкие, пирамидальные кроны расширяют обрезкой скелетных ветвей на внешние приросты. У раскидистых (широких) крон рост скелетных ветвей направляют вверх, обрезая их на ветки с более вертикальным положением в кроне. На концах ветвей ликвидируют развилки, образовавшиеся из двух одинаково развитых приростов. Чтобы они не разломались в будущем, один из них удаляют.
Если нужно убрать сильную ветку, выросшую на проводнике или скелетной ветви, ее удаляют не «на кольцо», а над ближайшим к основанию удаляемой ветви горизонтальным приростом. В случае отсутствия на ней боковых приростов ее обрезают на расстоянии 25 - 30 см от основания. После обрезки на ветке появляется несколько побегов. Один из них, направленный к наружной части кроны, переводят в горизонтальное положение, а остальные над ним весной следующего года удаляют.
В период полного плодоношения заметно снижается величина прироста, а вместе с ней и листовая поверхность. Дерево меньше вырабатывает углеводов, которые в большом количестве расходуются на формирование урожая. А это в свою очередь ведет к снижению зимостойкости плодовых деревьев.

Подробнее...
Рекомендуемые статьи:

Новые отзывы

  • Гость сказал Ещё
    А где купить живицу кедровую,чтобы растворить в масле? 2 часов назад
  • Гость сказал Ещё
    Да все интересно и познавательно. 13 часов назад
  • Гость сказал Ещё
    Нет ли у кого в Саратове оливкового дерева? Очень уж хочется получить этот экземпляр в свой сад) 17 часов назад
  • Гость сказал Ещё
    Гость пишет:
    Гость пишет:
    а как насчот морозостойкости
    никак
    Как это ник? А -17 °с не хотите?! У меня спокойно выдержал в открытом грунте (Закарпатье) 19 часов назад
  • Гость сказал Ещё
    Гость пишет:
    стратификация надо?
    нет, стратификация вроде бы не нужна 1 день назад