Яблоня - формирование кроны стланца.
 С момента посадки и всю жизнь приземное положение кроны яблони нужно сохранять с помощью ежегодного пригибания ветвей. Все побеги в конце июня - начале июля переводят в горизонтальное положение: их прикрепляют к земле шпильками или крючками, переплетают друг с другом, подводят под нижележащие ветки и т. д. Ветки плодоносящих деревьев под тяжестью урожая сами сгибаются. После сбора плодов стланец на зиму пригибают как можно ближе к земле с помощью жердей и кольев. Создать полноценную крону с помощью одного приема (пригибания) трудно. Поэтому нужна формирующая обрезка. Начинают ее чаще всего с первого года после посадки.
О целесообразности обрезки саженца яблони в год посадки имеются противоречивые рекомендации. В практической работе нужно учитывать следующее. У неразветвленной однолетки, оставленной без обрезки, боковые приросты появляются в ее верхушечной части, а почки ниже их остаются спящими и не прорастают. Для посадки поступают саженцы разной силы развития, с разной длиной проводника. Если однолетку с длинным приростом не укоротить, то будущие скелетные ветви сформируются далеко от штамба. Центральная часть такой кроны, лишенная обрастающих веток, непродуктивна, а оголенные места будут поражаться солнечными ожогами. Кроме того, размеры кроны увеличиваются и не оправдывают занимаемой площади. Следует помнить, что укорачивание побега вызывает прорастание почек, находящихся близко от места среза. Их количество и сила развития зависят от сортовых особенностей и степени укорачивания.
|
|
Подробнее...
|
Яблоня - заделка дупел и лечение ран.
 В течение жизни плодовым деревьям довольно часто наносят раны. Появляются они после обрезки, поломки сучьев и т. д. Наличие ран ослабляет дерево. Поэтому садоводы делают все, чтобы раны как можно скорее заросли. Скорость зарастания зависит от их величины и правильности среза. Если при обрезке сохранен кольцевой наплыв в виде валика, то раны заплывают: мелкие быстрее, а крупные - в течение нескольких лет. Случается так, что рана долго не зарастает. В этом случае необходимо снять ножом тонкую полоску коры по краю наплыва и замазать садовой замазкой. Если срез проведен неправильно и рана не зарастает, то на обнаженной древесине поселяются грибки и бактерии, начинается гниение. Этот процесс может начинаться с сухого пенька скелетной ветки или сразу на стволе. Все зависит от характера и места повреждения. Гниение древесины на стволе ведет к появлению дупел. Дуплистые деревья отличаются слабым ростом и плодоношением. Кроме того, дерево теряет прочность. Оно может сломаться под тяжестью урожая или от ветра. Дупла необходимо срочно заделать. Края раны зачищают ножом. Из дупла тщательно вычищают гниющие части древесины до живой. Обрабатывают дупло 5 %-ным раствором медного купороса, заполняют мелко битым кирпичом или щебенкой и заливают раствором цемента. Наружную часть закрашивают масляной краской.
|
|
Подробнее...
|
Прививка яблони для выращивания саженцев.
 В практике садоводства ценные сорта размножают прививкой (иногда другими способами вегетативного размножения). Привитые саженцы яблони выращивают в питомниках. Многие садоводы сами выращивают подвои и прививают их любым понравившимся им сортом. Высевают подвои тремя способами:
1. В конце осени (начало октября) в бороздки на глубину 1,5 - 2 см на хорошо подготовленных грядках высевают семена.
2. В конце февраля или начале марта на сутки семена замачивают в воде и стратифицируют, то есть смешивают с опилками, песком или торфом. Для предохранения от плесени смесь припудривают толченым древесным углем, помещают в гончарные горшки или другую воздухопроницаемую тару, сверху присыпают слоем опилок. Вместо полива присыпают слоем снега и оставляют в условиях комнатной температуры на несколько дней. Следят, чтобы субстрат не пересох, своевременно подбавляя снег. Не должно быть и переувлажнения, излишняя влага должна свободно стекать через отверстие в дне горшка. Кроме того, для лучшего проникновения воздуха к семенам смесь через пять-шесть дней перемешивают. Как только наклюнутся единичные семена, то есть начнет показываться кончик корешка, горшок помещают под снег, предварительно закрыв его стеклом от проникновения мышей. В середине мая эти семена высевают в политые бороздки через 1 - 3 см друг от друга и присыпают плодородной почвой (1 - 2 см). Всходы появляются позднее, чем от осеннего посева, и поэтому не повреждаются заморозками.
|
|
Подробнее...
|
Перепрививка плодового дерева яблони.
 В молодом и плодоносящем саду нередко требуются дополнительные прививки, в основном на взрослых деревьях яблони. Делается это с целью создания морозоустойчивого скелета плодового дерева или черенкового маточника для ускорения размножения нового сорта; замены неудовлетворительного или устаревшего сорта более ценным; ускоренного испытания новых сортов; выращивания большого числа сортов на малой площади; введения сортов-опылителей в односортных насаждениях яблони; исправления механических повреждений, грозящих гибелью плодовому дереву; возобновления или замены сорта прививкой в пень спиленного по каким-либо причинам дерева или в отросшую от пня дикую поросль, чтобы использовать готовую мощную корневую систему. При перепрививке одного дерева многие из этих задач можно совместить.
От морозов чаще всего страдают штамб и основания скелетных ветвей. Поэтому их желательно сформировать из более зимостойких сортов. Для образования скелета рекомендуются только высоко-зимостойкие сорта, а также зимостойкие дикие сеянцы и отросшие дикие подвои. Чем моложе перепрививаемые деревья, тем легче зарастают раны. Поэтому лучше использовать трех - семилетние. Предельный возраст – десять - двенадцать лет.
|
|
Подробнее...
|
Уход за перепривитыми деревьями яблони.
 Прививки можно защитить полиэтиленовыми мешочками, чтобы улучшить условия срастания, предохранить черенки от иссушения (но при этом сверху одевают еще бумажный или марлевый мешочек для предохранения от солнечного перегрева). Сильно растущие привои подвязывают к колышкам, привязанным к ветвям дерева, или к оставленным «шипам». Тугую повязку по мере ее врезания слегка ослабляют. Появившиеся ниже прививки сильные «волчки» на перепривитых деревьях в первый год прореживают, а большую часть отгибают вниз путем закручивания и подведения под нижние ветви. В последующие годы «волчки» и неперепривитые ветви постепенно удаляют по мере нарастания новой кроны из привитых черенков. Эти ветки можно и не удалять, а продолжить на них прививки. Если на отдельных ветвях прививка не удалась, оставляют удобно расположенные «волчки». Летом на них выполняют окулировку или весной следующего года прививку черенком. Чтобы толстые скелетные сучья не получили солнечных ожогов, на них оставляют мелкие веточки или белят. Из растущих привоев (путем отгиба отдельных веток и обрезки) формируют крону.
|
|
Подробнее...
|
|
