Рододендрон: посадка и уход

Рододендрон (Rhododendron), как одно из красивейших растений, вошел в садовую культуру уже более двухсот лет назад и, как и розы, вызвал бурный ажиотаж у садоводов и селекционеров. Разнообразие его природных видов (более 600), представленных вечнозелеными, листопадными и полулистопадными кустарниками, отличающимися не только формами и размерами (высота от 30 – 40 см до 3 м), но и цветом, размером и формой цветков, открыло перед любителями садового очарования большие перспективы. На сегодняшний день уже зарегистрировано не менее 10 тысяч новых сортов и гибридов рододендрона, а в популярности он уступает только розам и занимает почетное место среди таких красивоцветущих садовых фаворитов, как спирея, гортензия и клематис. Как ни странно, отечественные садоводы до сих пор отзываются об этом растении двояко. Для одних рододендрон — абсолютно неприхотливый, легко приспосабливающийся и регулярно цветущий кустарник, благополучное развитие которого прямо зависит от элементарного выполнения строгих требований к посадке, а другие утверждают, что эта капризная в уходе, постоянно вымерзающая и отказывающаяся от цветения неженка даже при правильной посадке может вести себя в саду совершенно непредсказуемо. Попробуем разобраться, на чем основаны такие противоречия и на что именно нужно обратить внимание для успешного выращивания рододендрона в саду.

С ботанической точки зрения неженками рододендроны вряд ли можно назвать, так как все они — растения умеренного климатического пояса, характеризующиеся высокой (минимум до минус 18 – 20 °C) морозостойкостью. В природе они предпочитают расти в притененном подлеске хвойных и широколиственных лесов или на северной части горных склонов, а на открытых солнечных участках — только в условиях постоянной повышенной влажности воздуха — при частой низкой облачности, на болотистой местности и по берегам водоемов. Неглубокая мочковатая корневая система рододендрона плохо переносит засуху, однако вполне способна довольствоваться минимумом влаги, поступающей из воздуха и от конденсата, образующегося в каменистой почве. К сожалению, в отношении почвы у этого растения имеются строгие «предпочтения»: все его виды нормально растут и развиваются только в кислом (pH 4,5 – 5,5), рыхлом и хорошо проницаемом субстрате, хотя редкие исключения (рододендроны желтый, клейкий, атлантический и пукханский) могут мириться и с нейтральной кислотностью. Интересно, что природные свойства рододендронов, в зависимости от климатических и природных условий, способны изменяться: полулистопадные виды в суровом климате могут подмерзать и к зиме полностью терять листву, а листопадные при затяжной теплой осени не только не сбрасывают листья, но даже не меняют их окрас на характерный «осенний». Некоторые раннецветущие виды (рододендрон остроконечный, сихотинский) во время продолжительной осени и даже зимних оттепелей склонны цвести (хоть и скромно) повторно; а мелколистные европейские рододендроны в условиях нашей низкой инсоляции наращивают более рыхлые кроны, чем растущие в той же Германии или Чехии. Самым же, пожалуй, необычным в «поведении» рододендронов можно считать то, что перенесенные в сад дикорастущие экземпляры нередко меняют свои предпочтения к освещению и почве, в то время как в ботанических садах даже при выполнении строгих требований к посадке отдельные виды и сорта, увы, иногда отказываются от цветения.

Выбор посадочного материала. Сорта рододендрона

Говоря о выборе рододендрона для посадки в сад, нужно сделать акцент на том, что наиболее целесообразной является покупка посадочного материала в проверенных питомниках (ботанических садах и т.п.). Это дает возможность не только сделать выбор среди уже достаточно акклиматизированных сортов (видов), но и уточнить у специалистов предпочтения и требования к их посадке. Имейте в виду, что в интернет-источниках информация не всегда может соответствовать действительности. В частности, европейцы иногда склонны занижать высокие (до минус 35 – 40 °C) показатели морозостойкости даже наших отечественных «сибиряков» — рододендрона Ледебура, сихотинского и даурского, а заявленная морозостойкость зарубежных видов, к сожалению, не всегда соответствует понятию «высокой зимостойкости» в нашем климате. Среди поступающих в продажу мелколистных сортов под общим названием Rh. impeditum (Рододендрон плотный) могут встречаться гибриды и других видов с другими характеристиками (размерами куста, предпочтениями), причем все они у нас даже при самых оптимальных условиях всегда формируют менее плотные кусты, чем это заявлено производителем.

В литературе нередко встречается рекомендация новичкам — сажать не сортовые или гибридные, а видовые рододендроны, в крайнем случае, устойчивые (причем желательно финские) сорта, лучше адаптирующиеся к новым условиям, и обязательно избегать «неженок» голландского или чисто европейского происхождения. Однако, как подтверждает практика, гибриды сибирских видов («Cornell Pink», сорта из групп «April» и «P.J.M.») полностью лишены «родительской» рискованной склонности к позднеосеннему или зимнему цветению, поэтому их зимовка при любой погоде будет проходить намного успешнее. Что же касается устойчивости того или иного сорта, то в конкретных климатических условиях она будет сильно зависеть и от характеристик видов-родителей, и от правильно проведенной посадки (особенно от удачного выбора места). Так, среди финских сортов можно отметить как достаточно устойчивые и относительно неприхотливые («Elviira», «Mikkeli», «Pohjolan Tytar» (Дочь Севера), «Pekka»), так и капризный гибрид якушиманского рододендрона («Kullervo»), который цветет исключительно на солнечном месте и даже не завязывает цветочные почки в полутени, а также вечнозеленый «Hellikki», который из-за неправильно выбранного места посадки может регулярно «подгорать» под весенним солнцем и сильно терять декоративность. Интересно, что среди других зарубежных сортов и видов (в том числе голландских) тоже имеются весьма устойчивые в отношении зимостойкости экземпляры — «Irene Koster», «Nova Zembla», «Yaku Queen», а также видовые рододендроны Альбрехта (Rh. albrechtii), японский (Rh. japonicum), канадский (Rh. canadense) и кэтевбинский (Rh. catawbiense) — демонстрирующие при условии правильной посадки отличный рост и потрясающую декоративность даже в суровом климате Северо-Запада. Конечно, многолетний практический опыт подтверждает, что морозостойкие листопадные виды меньше страдают от неудачной зимовки, чем вечнозеленые, но нужно всегда учитывать то, что в целом зимостойкость любого рододендрона одинаково зависит от всех показателей — и от морозостойкости, и от происхождения, и от качества почвы, и от правильно выбранного места посадки, и от климатических условий и т.д.

Род Азалия

Здесь, пожалуй, стоит сказать несколько слов о названии «азалия», под которым рододендроны часто поступают в продажу. Теоретически род Азалия (Azalea) изначально был отдельным и включал теплолюбивые листопадные и вечнозеленые рододендроны (Rh. simsii, Rh. obtusum), больше подходящие для выращивания в оранжереях или домашних условиях. Немногим позже ботаники расформировали его и объединили с родом Рододендрон, но в названиях путаница осталась до сих пор, потому что цветоводы «старой закалки» продолжают ассоциировать азалии с теплолюбивостью и комнатным цветоводством. Тем не менее, активная работа селекционеров сегодня продвинулась настолько, что современные сорта азалии уже не только не уступают в морозо- и зимостойкости многим рододендронам, но и могут составить им конкуренцию в саду, так как значительно лучше переносят посадку даже на открытом солнечном месте, цветут позже (ближе к середине лета) и, как правило, душистыми цветками, что для рододендронов — редкое исключение. Среди наиболее эффектных азалий, способных приживаться даже в суровом климате, можно назвать сорта «Cannon’s Double», «Jack A.Sand» «Rosenköpfchen» с цветками с двойным венчиком, крупноцветковый «Schneegold», «Nabukko» с цветками редкого насыщенно-красного оттенка, а также сорта самой молодой группы Northern Lights Azalea Hybrids — «Rosy Lights», «Golden Lights», «White Lights», «Orchid Lights» и др. — шикарные высокорослые экземпляры с классической вазообразной формой куста, душистыми цветками и потрясающей морозостойкостью (до минус 37 °C). Несмотря на то, что на сегодняшний день строгого разделения между азалиями и рододендронами не наблюдается, специалисты продолжают разделять их по собственным критериям — в зависимости от участвующих в гибридизации видов, по количеству цветков в соцветиях (1 – 2 или соцветие), тычинок в цветках (5 или 7 – 10 и больше) и т.д. Но для рядового цветовода достаточно уяснить, что в посадке и уходе рододендроны и азалии — почти идентичные растения, которые при правильном подходе можно одинаково успешно выращивать в саду.

Совмещение климата и посадочного материала

Под «правильным подходом» следует понимать «совмещение» сортовых характеристик выбираемого для посадки рододендрона с климатическими особенностями данной местности. К примеру, полулистопадные и вечнозеленые сорта и гибриды в суровом климате плохо зимуют не столько из-за низкой морозостойкости, сколько из-за того, что в ясные зимние дни их листья на открытых местах получают солнечные ожоги, причем как от солнца, так и от искрящегося снега. Интенсивное солнечное освещение в феврале обычно активизирует и пробуждение у рододендронов цветочных почек, быстро усыхающих из-за сильной потери влажности при отсутствии активности корней. Вечнозеленые экземпляры, кстати, обладают естественной способностью скручивать листья для уменьшения испарения влаги, но, увы, этого не всегда бывает достаточно и в худших случаях к весне растения получают «двойной набор» из обожженных листьев и усохших побегов. Заметьте: отсутствие зимой листьев у листопадных рододендронов отнюдь не гарантирует им успешную зимовку, потому что при посадке на открытом для «всех ветров» месте они тоже будут страдать от усыхания и цветочных почек и побегов. Избежать этого можно несколькими способами: либо в суровом климате со снежными зимами сажать низкие и среднерослые сорта, которые смогут перезимовать под снегом, а высокорослым выбирать защищенные от ветров места в рассеянной полутени; либо каждый год сооружать вечнозеленым капризулям зимнее притенение от солнца — прикрывать лутрасилом, надстраивать над растениями шалашики из лапника и т.п. Кстати, в регионах с явно выраженным засушливым летом для всех видов рекомендована посадка в притененное место, где можно будет проще поддерживать еще и необходимую для рододендронов повышенную влажность воздуха.

Так как практически все рододендроны не выносят длительного переувлажнения корневого кома, их настоятельно не рекомендуется сажать в низинах и на длительно затопляемых участках. Если ситуация безвыходная, можете посадить растение на высокую (50 – 80 см) грядку или каменистую горку, чтобы во время паводков вода не поднималась до нижнего уровня корней. Но учтите, что при такой посадке неглубокая (максимум 60 см) корневая система рододендрона летом будет нуждаться в более частом поливе. Если климатические особенности вашей местности отличаются продолжительной осенью и частыми зимними оттепелями, остановите свой выбор на азалиях или не склонных к повторному процветанию гибридах. Обратите внимание: специалисты советуют приобретать сразу не менее двух растений и сажать их в непосредственной близости, что даст рододендронам возможность поддерживать внутри группы постоянный микроклимат. В дальнейшем по мере разрастания экземпляры покрупнее можно отсадить в любое время года и в любом возрасте, так как эти кустарники не только наращивают относительно скромную корневую систему даже к почтенному возрасту (не более 80 куб. см), что значительно облегчает их пересадку, но и восстанавливаются после процедуры очень активно, а длительно не цветущие растения еще и зацветают в первый же год.

Рододендрон в дизайне сада

В дизайне сада с помощью разновысоких и разноцветных сортов рододендрона вы можете создавать просто шедевры. В японском саду на фоне экзотических кленов, папоротников и камней он сыграет роль ярких акцентов, причем особенно хорошо с этим «справятся» экземпляры с формой кроны в виде «бонсай» — рододендроны ржавый, жестковолосистый, клейкий и их гибриды. В европейском саду этот кустарник станет отличным партнером для подбела, вереска, эрики и гортензии, которым свойственны аналогичные требования к кислотности почвы, а в миксбордере — колоритным контрастом на фоне хвойных многолетников, ирисов и хост. В ажурной полутени горящие краски рододендронов будут одинаково эффектно смотреться и в гравийном садике с декоративной мульчей, и среди почвопокровников (купены, яснотки пятнистой и др.), и среди других красочных многолетников — астильбы, дицентры и гейхер. В групповых посадках, состоящих только из рододендронов, старайтесь не совмещать листопадные виды с вечнозелеными, так как в период цветения насыщенные краски первых могут приглушать нежные тона последних. Для получения же «двойной выгоды» — и от цветения, и от декоративной листвы — подбирайте сорта и виды с наиболее эффектным осенним окрасом, такие как « April Snow», «P.J.M. Elite», «Jack A.Sand», «Silver Slipper», «Lemon Drop», «Cannon’s Double», рододендроны Альбрехта, атлантический и др. При выборе места для рододендрона ориентируйтесь на то, что если условия окажутся подходящими, кустарник сможет расти без пересадки минимум до 30-летнего возраста. Но если его что-то не устроит (слишком яркое солнце, низкая влажность воздуха, регулярное отсутствие цветения и т.п.) будьте готовы к тому, что место придется менять, и хорошо, если только один раз. Идеальной можно считать посадку рододендрона в компании с хвойными (можжевельником, сосной), которые бы «помогали» постоянно поддерживать нужную кислотность почвы и создавать необходимое притенение (приблизительно с 12.00 до 16.00) и защиту от ветра. Высаживать же этот кустарник в глубокой тени и по соседству с конкурирующими растениями с неглубокой корневой системой — березой, каштаном, кленом, осиной, липой, елью, сиренью, ландышами и пр. — настоятельно не рекомендуется.

Осторожно!

Обратите внимание: пчеловоды называют рододендрон «пьяным медоносом», так как его мед токсичен. На пчел он действует, как алкоголь — насекомые бьются в судорогах, падают на спинку и быстро погибают; а у человека даже 2 – 3 ложки азалиевого меда могут вызвать серьезное отравление, которое в лучшем случае ограничивается сильной диареей и рвотой, а в худшем может сопровождаться еще и нарушением сердечной деятельности и потерей сознания. Увы, совместить выращивание рододендрона с безопасным пчеловодством можно только в том случае, если во время цветения кустарник днем, как минимум, на 18 часов прикрывать, например, лутрасилом, но тогда возникает и вопрос о целесообразности его посадки на участке вообще.

Процедура посадки

Что касается самой процедуры посадки, то здесь требования абсолютно у всех рододендронов совпадают — с комом земли (в контейнере) их можно пересаживать и сажать в любое время с весны (до начала роста) и до начала осени, даже без ущерба для цветения. До посадки нужно подготовить кислый почвенный субстрат, состоящий из равных частей садовой земли (суглинка), верхового (!) торфа и соснового опада, либо из вересковой земли (3 части), листовой земли и крупнозернистого песка (по 1 части), к которым хорошо бы добавить еще и полное минеральное удобрение (без хлора!) из расчета 30 – 50 г на одно растение. Можно воспользоваться и готовым грунтом «Для азалий», но ограничиваться исключительно вересковой землей или торфом без суглинка не желательно, так как даже непродолжительная просушка такого субстрата в дальнейшем влечет его плохую влагопроницаемость. Для посадки нескольких кустов рододендрона лучше выкопать общую яму-траншею глубиной 30 – 40 см и шириной не более 50 см и сделать дренаж из гальки или битого красного кирпича. Непосредственно перед высадкой купленных экземпляров их корни следует замочить либо в воде, либо в растворе гетероауксина и обязательно освободить от войлочной оболочки, с которой растения часто поступают из питомников. В предварительно пролитой водой посадочной яме, каждый рододендрон нужно расположить так, чтобы его корневая шейка находилась не выше уровня почвы, так как это чревато в дальнейшем пересыханием корней, но и не ниже, что может вызвать появление корневых гнилей. После посадки нужно провести обильный полив, а затем саму корневую шейку замульчировать крупным речным песком, а приствольный круг — верховым торфом, дубовыми листьями, сосновой корой или опадом, разложение которых обеспечит в дальнейшем поддержание достаточной кислотности почвы. Толщину слоя мульчи при этом следует регулировать в зависимости от размеров растения: если для низкорослых она составляет не более 5 – 6 см, то для среднерослых и высоких ее рекомендуется увеличивать как минимум до 10 – 15 см и 20 – 30 см соответственно.

Уход за рододендроном

Если посадка рододендрона проведена правильно, а место выбрано удачно, в первый год уход за растением состоит только в регулярных поливах и опрыскивании побегов и листьев в летнюю жару. Воду лучше использовать мягкую дождевую или отстоянную, а жесткую водопроводную — подкислять уксусной или лимонной кислотой (2 – 4 г на ведро воды). Чтобы не травмировать поверхностные корни, удаление сорняков вокруг кустов нужно проводить вручную, а рыхление почвы вообще заменить весенним и осенним мульчированием. В сухую осень всем без исключения рододендронам показан влагозарядный полив — хотя бы по 10 литров под каждое растение, и минимальное укрытие из лапника, хвороста или мешковины. Обратите внимание: укрытие желательно делать в виде перевязанного бечевкой шалашика с небольшим отверстием сверху, что обеспечит растениям и «дыхание» во время возможных оттепелей, и защиту от ветра и снеголома, который обычно сильно травмирует даже взрослые растения.

Со второго года после посадки рододендроны рекомендуется регулярно подкармливать физиологически кислыми минеральными удобрениями в жидком виде — специальными для азалий, сернокислым аммонием, суперфосфатом, азотнокислым калием и т.п. При нормальном здоровом развитии растению бывает достаточно двух подкормок — в начале вегетации и в период активного наращивания молодых побегов, который у разных видов наступает либо одновременно с цветением, либо сразу же после него. Если же внешний вид кустарника явно указывает на недостаток питательных веществ — рост побегов слишком медленный, листья теряют блеск, чересчур активно опадают, приобретают хлорозный желтоватый окрас, цветочные бутоны не завязываются и т.п. — удобрения с началом вегетации можно вносить регулярно раз в 2 недели, но только в половинной концентрации, а если и это не поможет — «лечить» рододендрон пересадкой на новое место. Для профилактики грибковых заболеваний, от которых чаще других страдают рододендроны Ледебура, канадский и многие вечнозеленые виды, их можно пару раз (в мае и июне) обработать медьсодержащими препаратами по инструкции. Обратите внимание: все подкормки, а при достаточном количестве осадков и поливы этого кустарника к началу августа рекомендуется отменить, чтобы не стимулировать повторную волну роста побегов, вымерзающих в слишком суровые зимы.

Обрезка кустов

Рододендрон "Weston's Lemon Drop"

С точки зрения ботаники рододендроны считаются медленно растущими растениями, практически не нуждающимися в формировке. Обрезка им обычно показана весной только в профилактических целях и в случаях крайней необходимости — например, если растение начинает заслонять проход или окно, после усыхания или снеголома растет несимметрично и т.п. Подрезать травмированные побеги следует на уровне 1 – 2 см выше спящей «живой» почки, а для формировки — аналогично укорачивать стебли с толщиной не менее 2 см, причем при сильном повреждении куста процедуру проводить в два этапа — половину куста подрезать в первый год, а вторую — следующей весной. Все срезы после обрезки нужно сразу же замазывать масляной краской или садовым варом. Обратите внимание: на формировку куста и активное его ветвление можно повлиять косвенным образом. Дело в том, что у рододендронов, растущих в природе, наблюдается периодичность в цветении, как у многих плодовых культур — год цветут обильно, год хуже, затем опять обильно и т.д. Чтобы «сделать» цветение ежегодно обильным, нужно по возможности удалять отцветшие соцветия, которые легко отламываются у основания. Как показывает практика, этот прием в дальнейшем стимулирует образование минимум 2 – 3-х новых побегов, в то время как у основания оставленных, например, на семена, соцветий появляется не более одного побега.

Подготовка к зиме

Так как больше всего вопросов у начинающих садоводов возникает по поводу зимовки рододендронов, нужно остановиться на ней отдельно. Наиболее подходящим для влагозарядного полива (при сухой осени!) временем является период биологической «подготовки к зиме» у вечнозеленых рододендронов — когда с первыми морозами их листья начинают скручиваться. Если растения (и вечнозеленые, и листопадные) не имеют притенения в виде хвойных соседей, им желательно ежегодно организовать укрытие — аккуратно собирать ветки вокруг стержня-опоры и свободно оборачивать их «шалашиком» из лапника, хвороста или мешковины. Так как крупнорослые экземпляры по мере взросления укрывать будет все труднее, их лучше изначально сажать в подходящее место — среди высоких сосен или у защищенных от ветра северо-восточных стен хозяйственных построек и, конечно же, выбирать наиболее устойчивые сорта. Особое внимание следует уделять выходу рододендронов с зимовки, так как ранней весной весьма вероятна ситуация резкого повышения температуры воздуха при еще сильно промороженной почве. В таких случаях показательным является «поведение» листьев вечнозеленых экземпляров — если они остаются скрученными, значит корни еще не работают, поэтому во избежание иссушения побегов нужно снять слой мульчи, полить почву теплой водой для скорейшего прогревания и проводить регулярные опрыскивания листвы, а уже после восстановления ее тургора вернуть мульчу обратно. Заметьте: несмотря на то, что во время вегетации подмокание может быть губительным для корневой системы рододендронов, в неактивном состоянии в промерзшей почве она обычно совершенно не страдает от весенних паводков. Для правильного выхода с зимовки и с листопадных и с вечнозеленых экземпляров укрытие следует снимать постепенно, начиная с проветривания, причем уже после полного схода снега и только в пасмурную погоду. Как правило, удачно перезимовавшие рододендроны активно вступают в период вегетации и редко поражаются болезнями, а вредителями — только в жаркую погоду при низкой влажности воздуха.

Вывод

Честно говоря, рододендрон действительно можно считать растением-интригой. Совершенно очевидно, что даже при таком разнообразии видов и сортов ни один из них не только не будет мириться с абы какой почвой, но и к месту посадки может предъявить «неожиданные» требования. Но если выбору сорта и изучению его предпочтений уделить достаточно внимания, то выращивание рододендрона даже для новичка окажется не таким уж и сложным занятием.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Индасад
Комментарии: 4
  1. Анна

    Пыталась высадить пару раз эту красоту, но почему-то не прижился. Вроде начинает расти, а потом резко засыхает. Так и оставила эту затею. Высаживала в разных местах. Полив постоянный, подкормка имеется, но никак. Может дело в почве или дренаже. У нас продаются только 3 сорта. Но ни у кого в нашей местности не видела еще этих цветов. Кстати, некоторые сорта засушивают и заваривают чай.

  2. Денис

    Действительно, не все сорта хорошо приживаются в наших условиях. По сути своей работы перепробовал много видов и сортов. В результате остановился на Рододендроне камчатском, он не требует особого ухода, его не нужно держать в обильной влаге. Можно высаживать на клумбе с другими цветами, но желательно на солнышке. Его рост всего около 30 см, цветёт начиная с середины июня в районе 20 дней, шикарными темно-розовыми или малиново-пурпурными цветами. Отличный кустарник, а почему рододендроны у нас не растут – вопрос не в климате и почве, а в сорте.

  3. Angelina

    Хорошая зимостойкость у рододендрона Ледебура (это из достаточно высоких).
    В любом случае им ОЧЕНЬ нужна кислая почва! Ну и в принципе кормить их надо, влажность нужна: полив и дождевание, если сухое лето. Просто тень без влаги – будет не очень хорошо. Их зимостойкость и заложение цветовых почек напрямую с этим связано!

  4. Ольга

    У меня растёт Рододендрон золотистый. Прежде чем сажать, сначала интересовалась, какие виды и сорта могут прижиться на Дальнем Востоке. С учётом нашего климата, это очень важно. Растение прижилось и радует меня своими золотистыми цветами – отсюда и пошло название вида. Неприхотливый в уходе рододендрон – отличное растение для приусадебного участка.

Добавить комментарий

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Adblock
detector