Посадка лилий осенью

Для большинства начинающих цветоводов решение вопроса о посадке лилий на участке нередко сопровождается неуверенностью и растерянностью. Причин для этого, как правило, несколько. Во-первых, как самые заметные и грациозные цветы, лилии требуют не только особого размещения в саду, но и правильного сочетания с «соседями» в цветниках. Во-вторых, практический опыт цветоводов и множество интернет-рессурсов часто предоставляют не одинаковые сведения о прихотливости и зимостойкости этих луковичных. А в-третьих, новичков совершенно вводит в заблуждение противоречивая информация о посадке лилий — определении сроков, места и глубины высадки. Конечно, разобраться в этих достаточно запутанных данных можно, но в любом случае необходимо придерживаться как минимум основных, наиболее значимых правил.

Правило первое: приобретать здоровый и качественный посадочный материал.

Купленные луковицы должны быть свежими, без длинных (10 и более сантиметров) зеленых ростков, пересушенных корней и наружных чешуек. В идеале здоровые луковицы лилий сразу же после выкопки при необходимости делят (отделяют чешуйки), слегка просушивают и немедленно высаживают (пересаживают). Если посадку планируется проводить позже, посадочный материал для хранения следует помещать в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции и перекладывать его влажными опилками, торфом или сфагнумом. Обратите внимание: чтобы не нарушать нормальное развитие луковиц, первые 3 недели их желательно содержать при температуре 25 °C, а затем на 1 – 2 месяца помещать в овощной отсек холодильника (t +3 – 5 °C). По окончании этого срока посадочный материал рекомендуется сразу же высадить, если не в сад, то дома в горшки или контейнеры и содержать до высадки на постоянное место при температуре 13 – 14 °C. Неправильный температурный режим, поздняя высадка и даже отсутствие вентиляционных отверстий при хранении луковиц провоцируют задержку в развитии и будущем цветении лилий. На эти факторы следует обращать особенное внимание при покупке голландских луковиц, качество и время хранения которых проверить сложно, и посадочного материала с длинными ростками, который в первый же год после высадки и цветения часто погибает.

Если приобретение эксклюзивных голландских луковиц не слишком принципиально, лучше ограничиться посадкой лилий «отечественного» производства. Так как лучшим сроком высадки для лилий считается период покоя, который наступает обычно через 1,5 – 2 месяца после цветения, то идеальным вариантом, конечно, была бы покупка посадочного материала с соседнего участка. Это дало бы возможность и высадку провести быстрее, и «здоровую атмосферу» участка и зимостойкость лилий сразу же оценить. Но даже если луковицы приходится покупать на рынке, их качество можно оценить визуально, а по названию сорта можно вычислить и оптимальное время для их посадки, и сортовые характеристики.

Правило второе: обязательно узнавать название сорта и вида лилии.

Имея в распоряжении название лилии, можно узнать о ней почти все: тип корневища и глубину посадки, способы и скорость размножения, предпочтения в выборе места и соседей по садовому участку, степень подверженности заболеваниям и т.п. Так как лилии делят на высокорослые и низкорослые, на ранне-, средне- и поздноцветущие, то нелишним станет и предварительный выбор сортов для правильного распределения их в саду. А скорость размножения в свою очередь будет влиять на то, как часто гнезда лилий придется рассаживать (пересаживать) для поддержания декоративности.

Название лилии можно считать и одним из основных факторов, определяющих сроки ее высадки в сад. Посадку цветущих в августе – сентябре (на юге и Черноморском побережье Кавказа даже в октябре) сортов и видов — лилии Генри, л. Максимовича, красивой, особенной, формозской, серноцветной, филиппинской, длинноцветковой, тигровой, великолепной и золотистой, а также всех поздноцветущих экземпляров Трубчатых, Восточных и Длинноцветковых гибридов настоятельно рекомендуется проводить только весной. В их луковицах в период бутонизации до поздней осени (конец октября – начало ноября) активно формируются почки возобновления, развитие которых зимой приостанавливается и полностью завершается лишь к началу следующего лета. Выкопка или пересадка ранней осенью нарушают ход естественных процессов — за счет питательных веществ в луковицах растения после посадки могут все-таки зацвести, но образование почки замещения окажется под угрозой. Эти виды лилий следует либо выкапывать поздней осенью и хранить до высадки весной, либо пересаживать ранней весной, до начала активного роста стебля.

Большинство цветущих в июле – начале августа Американских и Трубчатых гибридов, а также лилии Саржента, л. Уилмота, л. Давида, л. Ледебура, царственная, приятная, поникающая, леопардовая, белая, одноцветная, белоцветковая, мозолистая, двухрядная и ланконгская формируют почки возобновления ранней весной (конец апреля – начало мая), поэтому для них более подходящей считается осенняя посадка (с конца августа до конца сентября). Как можно раньше, с учетом климатических условий и времени цветения, рекомендуется высаживать гибрид Заливского и лилии черепитчатую, халкидонскую и белую, чтобы до морозов они успели нарастить зимующую розетку прикорневых листьев.

Исключительно осенняя посадка рекомендуется для раноцветущих лилий — карликовой, однобратственной, шафранной, пиренейской, узколистной, кудреватой, даурской, л. Кессельринга, л. Гансона, л. Тунберга и л. Шовица, а также полученных от них Азиатских и Кудреватых гибридов. После весенней посадки большинство этих растений в течение 2 – 3 лет растут и развиваются плохо, а лилии канадская и гордая вообще погибают. Заметьте: слабое развитие и цветение в первый год может наблюдаться и у лилий Гансона, Шовица, Кессельринга, Ледебура и однобратственной даже после осенней посадки, но это нельзя считать патологией, так как ко 2-му году жизни они полностью восстанавливают нормальный рост и обильно цветут.

На время посадки лилий могут влиять как погодные условия и климатические особенности региона, так и желание садовода слегка сдвинуть цветение растений в будущем году. Оптимальными сроками считаются конец августа – сентябрь для северных районов России, сентябрь – начало октября — для средней полосы, и октябрь – ноябрь для южных районов. При расчете времени посадки и особенно его намеренном смещении в первую очередь желательно ориентироваться на сроки созревания посадочного материала (минимум 1,5 мес. после цветения) и сортовые особенности лилий. Так как лилия белая (Lilium candidum) имеет очень короткий период покоя после раннего цветения (конец июня – начало июля), то и на севере и на юге ее посадку следует проводить с середины августа до середины сентября, не позже. Да и со сроками высадки других видов слишком задерживаться (как это можно делать с тюльпанами) не стоит, потому что, не успев укорениться, при температуре почвы около 0 °C луковицы лилий неизбежно погибнут.

Правило третье: правильно выбирать место и готовить почву.

Место для посадки лилий выбирают с учетом сортовых особенностей — характерного запаха, размера, склонности к размножению и пр. Так, обладающие сильным, но вблизи не слишком приятным запахом кавказские лилии (однобратственную, Шовица, Кессельринга) рекомендуется высаживать подальше от садовых дорожек. Низкорослые (красивенькую, коралловую, пониклую, гибриды золотистой лилии и др.) и медленно разрастающиеся виды (лилию Шовица, Гансона, мартагон, фиалковую) — в альпинариях и рокариях, а также в клумбах с низкорослыми многолетниками. Посадка группами на газонах тоже допустима, особенно для лилий корневищного и столонного типов: такие массивы из лилий не требуют пересадки минимум три года, но затем постепенно теряют декоративность из-за загущения и образования мелких цветов. Для срезки на хорошо освещенных, открытых местах рекомендуется высаживать наиболее устойчивые в наших условиях лилии — длинноцветковую, мартагон, Заливского, Тунберга, приятную, зонтичную, даурскую, шафранную, белую, коралловую, пониклую, холкедонскую, тибетскую, черепитчатую, тигровую, особенную, бульбоносную, красивенькую и др. Менее зимостойкие и больше подверженные различным заболеваниям виды (гордую, Саржента, Генри, Шовица, Кессельринга, Максимовича, Гансона, Ледебура, однобратственную, канадскую, непальскую, серную и др.) следует высаживать в цветниках с многолетниками или низкими кустарниками, которые и прикроют мелко расположенные гнезда луковиц от перегрева летом, и извлекут из почвы избыточную влагу в осенний период, и послужат своеобразным снегозадерживающим укрытием зимой.

При посадке лилий в общих цветниках следует иметь в виду, что одни виды (тигровая, одноцветная, коралловая, зонтичная, Тунберга, Шовица, большинство Восточных, Американских и Азиатских гибридов) лучше растут и развиваются на слабокислой почве, а другие (трубчатые гибриды, королевская, леопардовая, мартагон, тибетская, кудреватая, белая и Генри) — предпочитают слабощелочную. Разумеется, будущих «партнеров» по клумбе подбирают с аналогичными предпочтениями: на участках со слабощелочной реакцией хорошо приживутся гладиолусы, агератум, пионы и шаровидные хризантемы, а на слабокислой почве лилии лучше совмещать с низкорослыми флоксами, дельфиниумами и аквилегией. Идеально сочетающимися с большинством видов кустарниками можно считать низкорослые жасмины (чубушники), рододендроны, азалии, розы и лапчатки. Немаловажную роль играет и цветовая гамма: белые лилии можно комбинировать с растениями любых расцветок, желтые оптимально смотрятся на фоне синего агератума и дельфиниума. А так как красные и оранжевые плохо сочетаются с желтой и сине-фиолетовой гаммой, их вообще рекомендуется определять в «одноцветные» клумбы с растениями, окрашенными в различные оттенки красного, или комбинировать только с белыми лилиями. «Универсальным» вариантом размещения лилий на участке является посадка в кадки (контейнеры), которые можно легко передвигать по участку для лучшего подбора цветового сочетания, на зиму заносить в хранилища (подвал), а весной, если есть возможность, пораньше выносить в теплицы и ускорять сроки цветения растений.

В идеале место для посадки лилий нужно готовить с весны — удобрить участок на глубину 40 – 45 см перегноем (10 – 12 кг на каждый кв. метр) и с учетом особенностей выбранных сортов провести «корректировку» состава почвы: для подкисления внести под перекопку торф (1 ведро на кв. метр) и хвойный опад или кору, а для ощелачивания — древесную золу, известь или мел (200 – 500 г на кв. метр) и листовой перегной. Если подготовленный участок располагается не под уклоном (лучше на юг), нужно обязательно организовать дренаж и водоотводные канавки, а в тяжелые глинистые почвы для обеспечения лучшей водо- и воздухопроницаемости внести еще и крупнозернистый песок. Обратите внимание: предпосадочную подготовку настоятельно рекомендуется проводить весной, так как внесение удобрений непосредственно перед посадкой и усадка почвы после нее негативно влияют на приживаемость лилий и их устойчивость к болезням.

Правило четвертое: заботиться о профилактической защите растений от болезней и вредителей.

Профилактические мероприятия для лилий имеют некоторые отличия от таковых для других луковичных и включают не только обеззараживание луковиц, но и специальное размещение особо склонных к отдельным заболеваниям видов и сортов. Для дезинфекции свежий посадочный материал можно либо 20 минут протравливать в растворах карбофоса (1 ст. ложка на ведро воды) или фундазола (0,2%), либо выдерживать минимум 30 минут в растворе марганцовки (5 г на ведро воды). Обратите внимание: луковицы следует обрабатывать после выкопки, быстро просушивать и только потом высаживать или помещать на хранение. Аналогичная дезинфекция рекомендуется и для имеющего не слишком презентабельный вид (луковицы пересушены, со следами пятен и т. п.) приобретенного посадочного материала.

Восприимчивость видов (сортов) к наиболее опасным для лилий заболеваниям (фузариозу и мозаике) настоятельно рекомендуется учитывать при посадке растений смешанными группами. Так, лилию золотистую, с посадочным материалом которой на участки наиболее часто заносится гриб Fusarium Oxysporum f. sp. lilii, рекомендуется высаживать на отдельную грядку с обеззараженной землей. Этим заболеванием чаще других поражаются и лилии однобратственная, холкедонская, тайваньская, белая, Шовица, Кессельринга, Брауна и Гансона, поэтому их желательно на 1 – 2 года высаживать на карантинный участок и по возможности скорее размножать семенами — сеянцы, как правило, более устойчивы к фузариозу.

Что касается мозаики, то это заболевание совершенно не отражается на устойчивых к нему лилиях Брауна, Гансона, пардаловой и мартагон, и на практически всегда пораженных видах — зонтичной, белой, черепитчатой, Тунберга и тигровой. Тем не менее, они могут представлять реальную опасность для других, более восприимчивых сортов. Так, лилии коралловая, пониклая, тибетская, однобратственная, золотистая, канадская, гордая, серная, даурская, Саржента, Максимовича, Заливского, Генри и Вильмотта в течение 2-х лет после поражения мозаикой чаще всего погибают, поэтому их рекомендуется высаживать на обеззараженные участки подальше (не менее 100 – 150 м) от видов, которые могут стать источниками заболевания. Как вариант — ограждение их посадок густой группой кустарников и выращивание устойчивых к заболеванию сеянцев.

Обеззараживание земли проще всего проводить химическим способом: 1%-ным раствором формалина проливать заранее подготовленный участок в расчете 10 л на каждый квадратный метр, после чего проводить перекопку и накрывать почву старым брезентом на 4 – 6 суток. Такая обработка гарантирует уничтожение в почве как грибков, так и не менее опасных личинок и взрослых насекомых и вредителей (проволочник, личинки майского жука, медведка и пр.)

Правило пятое: сажать на оптимальную глубину.

На глубину посадки лилий влияют и тип почвы, и затопляемость участка, и опять-таки сортовые особенности. Высокорослые лилии сажают, как правило, на 5 – 7 см глубже, чем низкорослые, а глубина посадки крупных луковиц обычно на 3 – 4 см больше глубины посадки мелких. Отдельные виды высокорослых лилий (белая, Кэтсби, холкедонская и терракотовая) требуют мелкой (не более 4 см от верха луковицы) посадки, так как при большем заглублении сильно отстают в развитии. Лилии с высокими цветоносами и мощными соцветиями (лилии Гумбольдта, Гансона, золотистую, прекрасную, тибетскую) при посадке рекомендуется заглублять на 20 – 25 см по схеме 30×30 см, а для остальных видов нормальной считается глубина 10 – 15 см по схеме 25×25 см. Намеренное применение более глубокой посадки лилий для задержания прорастания (сохранения от весенних заморозков) настоятельно рекомендуется применять только на юге, так как в средней полосе в таких условиях луковицы чаще всего погибают. В тяжелой почве и на продолжительно затопляемых участках зимовка посаженных осенью лилий обычно оказывается под угрозой, но если обеспечить отток воды и определить посадки на высокие гряды, ситуацию можно взять под контроль. В «сомнительных» местах луковицы всегда следует высаживать так, чтобы их донца располагались чуть выше уровня почвы, а «оптимальную глубину» создавать дополнительно насыпанным сверху слоем почвы и мульчи. Такой прием обеспечит и нормальный доступ влаги к корням, и сохранение луковиц от гниения в переувлажненной земле. Обратите внимание: на слабокислой почве в качестве мульчи подходят опилки и торф, а на слабощелочной — листовой перегной с золой.

Правило шестое: организовать правильную зимовку посадок.

Несмотря на то, что некоторые виды лилий характеризуются относительной зимостойкостью, после осенней посадки абсолютно всем им рекомендуется организовать воздушно-сухое укрытие. Это позволит гарантированно уберечь растения и в бесснежную суровую зиму, и во время мокрых оттепелей, и даже от поздних весенних заморозков. В качестве самого простого укрытия можно привести установку щитов над замульчированными посадками с началом осенних морозов. Грядку с посаженными луковицами мульчируют соответствующими материалами (торфом, листьями, опилками, но не соломой, которая привлекает мышей) и устанавливают над ней деревянный щит под уклоном, чтобы с южной стороны образовался небольшой зазор, где под щит подставляют крепкие опоры. В отличие от укрытия пленкой, которая может создавать парниковый эффект, под щитом растениям обеспечивается и доступ кислорода, и прогрев с юга, а с дополнительным снежным укрытием — надежная защита от суровых морозов. В идеале вообще желательно совмещать осеннюю посадку на высокие гряды с воздушно-сухим укрытием — в сухую осеннюю погоду это и позволит проводить щадящие поливы в междурядьях, и обеспечит быстрый отток лишней влаги в зимнюю оттепель.

Если с лилиями вы все еще «общаетесь на расстоянии», хотя уже давно мечтаете о посадке их на участке, добавьте себе смелости, сделав выбор в пользу относительно устойчивой и к болезням и к морозам лилии Мартагон. А потом уже и определитесь, готовы ли вы выполнять для этих луковичных все необходимые требования, и стоит ли таких хлопот их неповторимо шикарное цветение.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Индасад
Комментарии: 5
  1. Гость

    Спасибо за очень ценную информацию.

  2. Angelina

    Проблема лилий в том, что стебли после цветения некрасивые, постепенно сохнут, их нужно прикрыть другими цветами или зеленью. Поэтому вокруг лилий нужно высадить более низкорослые растения или цветы. Лилии лучше смотрятся группой в окружении других, менее выразительных цветов и растений. Некоторые считают не идеальным решением совместные посадки лилий и роз, однако это мнение – дело вкуса, вполне можно посадить рядом эти растения, особенно если они в одной цветовой гамме. Думаю, смотреться это будет просто отлично!

  3. Денис

    Мне лилии очень нравятся, шикарный, дорогой цветок. Они не сильно требовательные, но вот выращивать желательно не под прямыми лучами солнца, а где-нибудь в не очень солнечном или затенённом месте. В цвете лилия прекрасна, а когда цветение заканчивается, я обрезаю стебель секатором, оставляя над землей часть растения не более 10 сантиметров, что и рекомендую делать всем. Зачем вам оставлять эти облезлые коряги у себя на участке? Тем более, обрезка никак не влияет на состояние луковицы, находящейся в земле. Скажу больше, если вы будете продолжать систематически поливать эти обрезки, луковица будет расти и развивать корневище. Ещё, из личного опыта, каждый год осенью выкапываю луковицу и пересаживаю на новое место. И не старайтесь закопать луковицу поглубже, лилия хорошо переносит холод и даже нуждается в охлаждении, как, скажем, ирис. Идеальная посадка – это посадка на глубину такой же луковицы, т.е. садите одну, а ямку выкапываете глубиной в высоту двух луковиц.

  4. Гость

    Вот с чем абсолютно согласна, так это с тем, что при покупке луковиц лилий обязательно нужно узнать, к какой группе относится этот сорт! Дело в том, что, только зная это, можно правильно определить место посадки и выбрать метод подготовки к зимовке. Например, Азиатским гибридам все равно где расти – они переносят легкое затопление и зимуют на “отлично”, а вот Восточным гибридам необходима “сухая осень”, иначе весною всходов вы не дождетесь. И еще хочу дать совет – перед тем, как высаживать луковицу, отломите от нее пару чешуек (положите в пакет с торфом и спрячьте в темное место на месяц – два) – будет запас на всякий случай.

  5. Анастасия

    Лилия – это мой цветок. Мне его дарят на все праздники. Букет всегда оставляю на ночь в комнате, и сильный запах лилии меня вовсе не беспокоит. И на участке на клумбах у меня также много лилий. Когда я их разводила, то высаживала весной, а прочитав эту статью, решила, что этой осенью попробую высадить несколько новых сортов. Не знаю, правда, как они перезимуют, но буду надеяться, что предстоящая зима не будет суровой.

Добавить комментарий

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Adblock
detector