Садовый инвентарь и материалы, используемые при обрезке

Для быстрого и качественного проведения обрезки нужно иметь набор исправного садового инвентаря, уметь им пользоваться и при необходимости исправлять возникающие неполадки.

Садовый нож используют для обрезки живых веточек, вырезки шипов у привитых растений, удаления побегов утолщения, заглаживания ран, нанесенных пилкой, бороздования. Им можно срезать ветки диаметром до 2 см. Садовые ножи выпускают разных типов и размеров — большие, средние и малые, с сильно и слабо изогнутым лезвием. Этот инструмент обеспечивает получение гладких, ровных, быстро зарастающих срезов. Однако для хорошей работы необходимы навыки. В руках неопытных плодоводов садовый нож не только сильно снижает производительность труда, но может быть даже опасным. Поэтому до освоения техники работы лучше пользоваться секатором.

Окулировочный нож применяют главным образом для прививки почками (окулировки). Можно также использовать его для нанесения надрезов — поперечных (кербовки) и продольных (бороздования), заглаживания ран и прививки черенком.

Копулировочный нож используют для прививки черенком, хотя в некоторых случаях им можно заменить окулировочный или садовый нож.

Секатор, или садовые ножницы, служат для обрезки побегов, веточек и тонких ветвей. Существуют секаторы с изогнутым лезвием, скользящим при обрезке у противорежущей пластины, и с плоским, прижимающимся к широкой пластине из мягкого металла. Если требования к качеству срезов повышенные, вместо секатора лучше применять садовый нож.
Секатор с удлиненными ручками удобен при вырезке ветвей в загущенных кустах смородины и особенно крыжовника. Может быть использован также для обрезки высоко расположенных веток. В последнем случае зона обрезки увеличивается на длину ручек.

Садовые ножницы с длинными лезвиями хороши для стрижки живых изгородей, бордюров и в тех случаях, когда допустим шаблон при обрезке.

Сучкорез, или воздушный секатор, применяют при обрезке веток, расположенных на значительной высоте. Режущую часть сучкореза приводят в действие при помощи бечевки, проволоки или особого приспособления в виде тяжа с рычагом. Не следует резать воздушным секатором ветки толще 2,5 см, так как он чаще всего заклинивается и делает жеваные раны.

При отсутствии сучкореза для обрезки высоко расположенных ветвей можно использовать обычный секатор. Для этого надо прикрепить его к шесту и сделать несложные приспособления для приведения в действие режущей пластины.

Толстые ветки в верхних частях кроны лучше вырезать не сучкорезом, а укрепленной на длинной штанге изогнутой пилкой. Однако такой пилкой можно удалять только негнущиеся ветки.

Сучкорез гильотинного типа служит для срезки веток диаметром до 1,5 – 2 см. Он очень удобен в работе. Его конструкция позволяет проникать практически в любую часть кроны. Крючкообразный клинок приводится в движение нажимом рычага у основания штанги. Режет неподвижно установленный нож. Сучкорез снабжен предохранительным устройством, не допускающим перекоса ножей, и гайкой, позволяющей по мере стачивания сближать кромки ножа и крючкообразного клинка.

Пневматический секатор значительно облегчает работу и позволяет без особых усилий срезать ветки диаметром до 3 см. Режущая часть приводится в действие сжатым воздухом. При наличии длинной штанги зона обрезки значительно расширяется.

Пилку, лучковую пилу, ножовку и пилу-ножовку с пистолетной ручкой применяют для выпиливания крупных ветвей. Обычная плотницкая пилка для обрезки плодовых деревьев не пригодна: ее зубцы быстро забиваются влажными опилками. Лучковая пила удобна тем, что полотно ее можно легко и быстро заменять. Однако она непригодна для работы в загущенных участках кроны и при удалении ветвей, отходящих под острым углом. В этих случаях лучше применять ножовку или садовую пилку. Очень гладкий срез и быстрый распил получается при работе ножовкой с двойными зубцами.

Деревья небольшой высоты удобно обрезать с лестниц-скамеек и специальных столов, высокие — с лестниц.

Влезать на деревья при обрезке не следует, так как при этом неизбежно нанесение крупных, плохо заживающих ран вследствие раздавливания и сдиров коры. Возможна также поломка ветвей и веточек, особенно в центре кроны, где их и без того немного.

Материалы для обвязки прививок и замазки ран. При прививках и перепрививках деревьев в качестве обвязочного материала используют синтетические пленки — полихлорвиниловую, полиамидную и полиэтиленовую. Они эластичны, растягиваются, создают воздухо- и влагонепроницаемую защиту, очень удобны в работе.

Тонкая полихлорвиниловая (компрессная) пленка быстро стареет, высыхает и лопается. Она не врезается в ткани при утолщении стволика или ветки. Другие пленки не обладают таким свойством, поэтому за ними нужно следить и при необходимости снимать обвязку или перевязывать заново.

Широко используют для обвязки также мочало. Однако оно по качеству уступает пленкам.

Мелкие раны диаметром до 1—1,5 см, остающиеся после срезов исправным хорошо заточенным инструментом, зарастают довольно быстро. На крупных, долго не зарастающих открытых ранах поселяются грибки и бактерии, которые разлагают древесину. В результате образуются дупла. Для предотвращения этого все раны толще 1,5—2 см следует заглаживать ножом или стамеской и покрывать садовой замазкой.

Лучшая садовая замазка — вар-петролатум. Он препятствует поселению на обнаженной древесине болезнетворных начал, стимулирует зарастание срезов, сохраняется более трех лет, стоек против низких и высоких температур.

Можно применять также асфальтовый, битумный и кузбасский лаки. Они служат хорошим дезинфицирующим средством и несколько стимулируют образование каллюса. Недостаток этих лаков в том, что они быстро разрушаются и требуют поэтому ежегодного обновления.

Садовую замазку можно приготовить из смеси битума и автола (0,6:1); нигрола и золы (3:1); нигрола, парафина и канифоли (для зимы 2:1:1, для весны 1:1:1); смеси глины с коровяком (1:1), с добавлением для лучшей связности мелкой шерсти; из внутреннего животного жира и воска (1:1), после разогревания которых добавляют 1 часть канифоли, и варят в течение 0,5 часа.

Из красок лучше использовать охру, сажу и сурик. Нельзя пользоваться свинцовыми белилами, ярь-медяной и др., так как они, стекая с поверхности раны, вызывают ожоги коры.

Точка и правка ручного режущего инвентаря. Чистые ровные срезы возможно делать лишь исправным, хорошо заточенным инструментом. Тупой, неправильно заточенный или плохо отрегулированный инструмент часто бывает одной из основных причин некачественной обрезки.

Для поддержания инструмента в исправном состоянии необходимо иметь брусок, оселок (для точки ножей и секаторов), ремень (для правки ножей), разводку и напильник (для развода и точки пилок).

Лезвие нового или основательно затупленного ножа при заточке всеми точками своей плоскости должно лежать на бруске (точильном камне). Двигать нож следует одновременно вверх и вперед, начиная с верхней части клинка к нижней лезвием вперед. Для движения в обратную сторону нож переворачивают через обушок. Ножи, лезвия которых затачиваются только с одной стороны, нужно двигать по точильному камню (бруску) только в одном направлении — вверх и вперед, другую плоскость клинка слегка подправляют. Правильно заточенный нож не должен иметь завала.

После бруска нож правят на оселке. Им снимают глубокие риски, образующиеся при точке на карборундовых и других брусках.

Брусок и оселок во время точки нужно возможно чаще смачивать водой, чтобы удалять образующуюся графитовую или карборундовую массу и железные опилки. При точке на быстровращающихся точильных кругах надо периодически охлаждать нож, смачивая его в воде, иначе сталь клинка утратит свое качество.

После бруска и оселка нож правят на ремне. На ремне инструмент ведут обушком вперед. Нажимают несильно.

При слабом затуплении инструмента во время работы достаточно правки на влажном оселке и ремне.

Секатор для основательной точки нужно полностью разобрать. Точильный камень (брусок) двигают по режущей стороне лезвия ножниц. Правила точки такие же, как и для ножей. После сборки правильно отрегулированный секатор при постепенном закрывании не должен иметь зазора в месте соприкосновения лезвия и противорежущей пластинки. Если есть просвет, необходимо подтянуть гайку. При периодических правках во время работы секатор разбирать не следует.

Ровные запилы можно получать, используя правильно разведенную, хорошо заточенную и не имеющую перекоса пилку. Это существенно облегчает работу. У правильно разведенной пилки расстояние между концами зубьев должно быть несколько больше толщины полотна. Разводят зубья слабым отгибанием при помощи разводки в стороны поочередно: один — вправо, другой — влево и т. д. Развод должен быть в 1,5—3 раза шире толщины полотна. Угол отгибания зубьев должен быть одинаков: для этого разведенную пилу кладут между двух металлических пластин и легкими ударами молотка сильно отогнутые зубья выравнивают с остальными. Новые или основательно затупившиеся пилки затачивают трехгранным напильником только с внутренней стороны. Необходимо следить, чтобы поверхности фасок каждого зубца при пересечении образовывали острую вершину и чтобы вершины всех зубьев были одинаковой высоты. Чтобы инструмент долго и надежно служил, необходимо каждый раз после работы насухо протирать его, смазывать и в таком виде хранить до следующего использования.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Индасад
Добавить комментарий

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Adblock
detector