Уход за яблоней – уход за почвой, удобрение, полив

Уход за яблоней - уход за почвой, удобрение, полив

При недостатке осадков почву под яблонями содержат под черным паром. Ранней весной под молодые и плодоносящие деревья вносят азотную подкормку (соответственно 3 – 6 г действующего вещества на 1 м2 приствольного круга), почву рыхлят, а затем приствольные круги мульчируют (покрывают навозом, перегноем или торфяной крошкой слоем 5 – 7 см). При плохом росте молодых деревьев азотные удобрения вносят дополнительно (3 г действующего вещества минеральных удобрений или раствор коровяка из расчета одно ведро на 1 м2), не позднее второй декады июня, чтобы не затянулся рост побегов. Если к концу лета побеги еще активно растут (благодаря чему слабо вызревают и могут подмерзнуть зимой), мульчу снимают. Этим уменьшают запасы влаги в почве. В этот период наибольшую опасность представляет мульчматериал из соломистого навоза, который легко пропускает дождевую воду и способствует поступлению в почву дополнительного азота, усиливающего рост побегов. Торфяную крошку во второй половине лета можно и не убирать, так как она поглощает большое количество дождевой воды и препятствует ее проникновению в почву. При нормальном окончании роста побегов мульча остается до осени и при перекопке ее заделывают в почву.

Как и чем делать внекорневую подкормку яблони

Уход за яблоней - уход за почвой, удобрение, поливПлодоносящие деревья в конце июня – первых числах июля (после опадения излишней завязи) хорошо реагируют на азотно-калийную подкормку. Она способствует хорошему росту оставшихся на дереве завязей и закладке цветковых почек под урожай будущего года.
Для плодоносящих деревьев с большим урожаем полезны и внекорневые подкормки. Для этого после цветения можно использовать мочевину (3 г на 1 л воды), во время осыпания завязей – хлористый калий (5 г на 1 л воды), а в августе и сентябре – простой суперфосфат (30 г на 1 л воды). Но если корневое питание было недостаточным, внекорневые подкормки не помогут.
Осенью, перед перекопкой почвы (в сентябре), вносят фосфорные, калийные, органические, а также известковые удобрения. Лучшие почвы для яблони – слабо кислые (рН 5,5—6,0).

Как и чем удобрять яблоню

Дозы удобрения зависят от степени плодородия почвы, возраста и плотности посадки деревьев. Опытами установлено, что в среднем они колеблются от 3 до 12 г действующего вещества (азота, фосфора и калия) на 1 м2. У молодого дерева приствольный круг, куда вносят удобрения, постепенно увеличивается (от 1 – 1,5 до 9 м2). Корневая система плодоносящих деревьев занимает всю отведенную ей площадь питания, на которую и вносят удобрения.

Когда и сколько поливать яблоню

Уход за яблоней - уход за почвой, удобрение, поливСроки и нормы полива зависят от условий года, влажности и типа почвы, сортового состава, возраста, урожайности и т. д.
Более надежным способом определения срока полива служат не столько фазы развития, сколько степень увлажнения почвы. Установлено, что влажность активного слоя почвы должна быть не ниже 70 – 75 % от предельной полевой влагоемкости. Определяют это лабораторным методом – высушиванием проб. Для практических целей степень увлажнения почвы можно определить и приближенно. Для этого лопатой берут пробу почвы с глубины 30 – 40 см. Нормально увлажненная почва, сжатая ладонью в комок, слипается, но не мажется. Если комок рассыпается, то необходим полив.

Наиболее благоприятная температура воды для полива 15 – 25°. Холодную или более теплую воду растения переносят плохо. При поливе из артезианских колодцев в коллективных садах устанавливают водонапорные баки. Вода в них за день согревается. Полив холодной водой в жаркую погоду может вызвать пожелтение и сбрасывание листьев, иногда и завязи.

Поливать деревья лучше вечером. При этом снижается потеря влаги на испарение, почва глубже пропитывается влагой и увлажняется приземный слой воздуха.
Неблагоприятно влияют на состояние растений резкие колебания в увлажнении почвы. Нельзя допускать ее сильного пересыхания. Для поддержания ровного режима увлажнения садоводы практикуют частые (почти ежедневные) поливы малыми дозами. Такие поливы вредны. Чаще всего бывает достаточно двух-трех обильных вегетационных поливов. В зависимости от количества выпавших осадков число их меняется. При поливе важно промочить почву на глубину залегания основной массы всасывающих корней, то есть на глубину 40 – 50 см.

Для определения нормы полива ориентировочно можно пользоваться рекомендациями Б. А. Попова: на супесчаных почвах – 4 – 5 ведер, на суглинистых – 6 – 7, на тяжелосуглинистых и глинистых – 7 – 8 из расчета на 1 м2. Глубину промачивания почвы после полива желательно определять с помощью контрольных раскопок.
Почву на участке с близким стоянием грунтовых вод поливают меньшими дозами и на небольшую глубину, так как нижние горизонты увлажняются за счет грунтовых вод. Полив на большую глубину может вызвать смыкание поливной воды с грунтовой, что поведет к переувлажнению и заболоченности участка.

Большое значение для перезимовки растений имеет влагозарядковый полив (с середины сентября). Осенью интенсивно растут всасывающие корни. Недостаток влаги в этот период отрицательно сказывается на накоплении запасных питательных веществ в тканях растений, понижает устойчивость против зимнего иссушения. В дождливую осень при промачивании почвы на большую глубину влагозарядковый полив не проводят.

Какие существуют способы полива яблони

Уход за яблоней - уход за почвой, удобрение, поливСпособы полива. Большинство садоводов растения поливают с помощью резинового шланга, который присоединяют к водопроводной сети или бочке. Шланг кладут на приствольную полосу, и вода самотеком разливается по участку. При таком способе бесконтрольный полив может привести к вымыванию корней и смыву почвы. Чтобы вода распределялась более равномерно по участку, следует делать бортики из земли, а еще лучше бороздки. Особое значение этот способ полива имеет на тяжелых, заплывающих почвах. В зависимости от уклона участка и схемы размещения растений бороздки нарезают параллельными рядами, зигзагообразно или кольцами вокруг деревьев. Расстояние между бороздками 50 – 60, а глубина их 15 – 18 см. После полива бороздки закрывают сухой землей. Такой полив возможен там, где нет сильного загущения при размещении растений.

Поливать растения можно и с помощью дождевания. Этот способ полива применяется в садах, где есть водопроводная сеть. Для полива используют дождевальные насадки различных марок промышленного изготовления или самоделки. Орошается почва в радиусе от 3 до 10 м. При дождевании в сравнении с поливом по бороздам воды расходуется меньше (на 10 – 15 %), и она равномернее распределяется в почве. Дождевание помимо увлажнения почвы снижает температуру приземного слоя воздуха и повышает его влажность. Нужно помнить, что избыточное увлажнение листьев создает благоприятные условия к распространению грибных болезней. Этот способ полива хорош при засухе, когда необходим освежающий полив, на высокопроницаемых структурных почвах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод и на торфянистых.

Широкое распространение получают наиболее эффективные и экономные способы полива с помощью дырокола, скважин и подпочвенного орошения. Дырокол изготовляют из металлического прута толщиной 10 – 15 мм и длиной до 1 м. Один конец его затачивают, другой – изгибают в виде рукоятки. Проколы делают вокруг деревьев под концами веток. В прокол глубиной 40 – 50 см вливают воду из лейки без ситечка. После полива проколы можно не заделывать.
Некоторые садоводы сооружают постоянно действующие узкие (10 – 12 см) и глубокие (50 – 60 см) скважины. Делают их с помощью почвенного бура. Затем в скважину вставляют фашину (туго стянутый пучок сухих веток малины, смородины или березы). Чтобы не терять местонахождение скважины, конец фашины выступает над поверхностью почвы на 5 – 10 см. По мере необходимости в скважину вливают воду.

При подпочвенном поливе не образуется почвенная корка и не нарушается структура почвы, так как вода поступает снизу через отверстия (3 – 4 мм) в шланге. Шланг укладывают в канавку (глубиной 20 – 25 см) кольцом вокруг дерева или вдоль ряда. На дно бороздки насыпают крупнозернистый песок, чтобы отверстия шланга не забивались землей. Расстояние между отверстиями на шланге 35 – 30 см. Один конец шланга соединяют с водопроводом, а другой (в земле) забивают пробкой. Расход воды в сравнении с дождеванием сокращается на 45 – 60 %.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Индасад
Добавить комментарий

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Adblock
detector